Это место в Крыму -
полуостров и
мыс Казантип (район села Мысовое около
города Щёлкино,
см. карту "острова Крым" и
снимки из Космоса его же; см. также
изображение на WikiMapia и
описание на WikiPedia и
здесь),
фотогаллерею,
литературные источники и представляющие интерес
сайты о Крыме
(и о Казантипе конкретно).
А ведь есть еще и
Мама́ Русская (Азовобережное Курортное)...
Желаете ознакомиться со списком
серверов городов Крыма?
Узнать погоду в Крыму и
просмотреть с
помощью WEB-камер ви́ды городов Крыма
(другие города Украины тоже можно)?
А знаменитый
роман Василия Аксенова "Остров Крым" перечита́ть нет желания?
От ознакомле́ния с
произведением
Константина Чернецова "Бандитский Крым" вряд ли кто откажется...
Фото и история "утилизации" атомного реактора ВВЭР-1000/320 (водо-водяной
энергетический реактор, тепловая мощность - 3000 МВт,
электрогенерирующая мощность - 1000 МВт, серийный реактор "большой серии")
Крымской АЭС представлены
здесь и
здесь;
до 2005 г. реактор буквально валялся на площадке вблизи станции.
Виртуальное путешествие по ядерному реактору ВВЭР-1000 (трехмерная анимация) -
здесь,
техническое описание изделия -
тут.
Фото начального периода строительства Щёлкино -
здесь.
WEB-ресурсы о Щёлкино:
shelkino.com ||
schelkino.org ||
schelkino.su ||
shelkino.tv ||
shelkino.info ||
schelkino.crimea.ua ||
schelkino.net/schelkino.htm ||
kazantip.zzx.su/shelkino.htm ||
krim.biz.ua/schelkino.html ||
crimeanblog.blogspot.com/2010/08/schelkino.html,
включая WEB-камеру на городском пляже
(расположена на крыше первой
'забегаловки' (кафе "Relax")
с зеркально-голубыми стеклами к юго-западу от
"Бара у моря"
в примыкающем к морю конце
главной алллеи; камера направлена почти в сторону юга) и
панорамы Казантипа!
Очень рекомендуется сайт kazantip.zzx.su,
рассказывающий не только о Щёлкино, но и подробно о п-ове Казантип (география, история,
топонимика, природные и климатичесмкие условия etc).
Имеется возможность получить справки и заказать билеты
(за 45 дней до отхода поезда) в Московском железнодорожном агенстве
(расписание движения поездов и вылета самолетов
см. здесь и
здесь
соответственно)... Прекрасные топографические (1 см = 1 км) карты Крыма
находятся здесь!
О фильме Бондарчука-junior'а по роману АБС "Обита́емый остров" (часть сцен снималась именно на Казантипе) см. здесь; более полная информация - тут. Беда в том, что junior-Бондарчук приучен снимать только гламу́рные боевики ("леденцо́во"-красивые герои, эффекты "speed/slow" внутреннего панорами́рования etc etc... и не поймешь, за что больше стыдно - за Голова́нов (в оригинале они внешне ничем не отличаются от вульгарных собак) или за самого автора, не постеснявшегося позаи́мствовать эффектно-нереальную сцену борьбы а-ля "Матрица" (в самом конце - Странник с Максимом). И́стинно люди говорят - "На де́тях природа отдыхает." ...и только иногда оты́грывается на внуках!
В общем, и́стинная оценка о́пуса Бондарчука-junior'а дана Юрием Норштейном (а я лично на́званного очень уважаю... кто готов со мною спорить, пусть - для начала, естественно - хотя бы попытается сделать подо́бие "Ёжика...") в TV-передаче Александра Гордона "Гордон Кихот" от 14 мая 2010 г., посвящённой творчеству junior'а же Миха́лкова - "монтажна́я шелуха́".
Чтобы не разочаровываться, изучайте первоисточники, г-да! Тем более, что произведению уже 40 лет...
Места сии́ я весьма ценю, и за вполне определённые достоинства :
- Прекрасные климатические условия и интересный животный мир (см. работу [1] и предупреждения).
- Несложно найти место жительства по вкусу, людей вокруг мало (для меня последнее особенно важно, ибо по работе бо́льшую часть года мне практически ежедневно приходится общаться с десятками человек - а это, поверьте, очень утомительно).
- Самое чистое во всем Крыму море - многокилометровые песчаные пляжи уровня Евпаторийских шириной до 50÷100 м, и ни одного человека на горизонте! А чуть в стороне - скалы c большой глубиной для плавания с аквалангом...
- Чистейшая смесь степного и морского воздуха - бесценно для тех, у кого аллергия (как, например, у меня).
- Возможность прекрасных (пеших) прогулок по берегу моря.
- Рыбная ловля - особенно в конце августа и позднее.
- Изобильный базар (любые овощи, фрукты, мясо, много рыбы - от засушенных бычков до шашлыка из осетровых... однако так было в 90-е г.г., сейчас это всё больше вытесняется дешевыми шмотьём, косметикой etc).
- Рай для интересующихся археологией и историей.
Автор сайта (а это я и есть...) искренне считает Казантип современным (для конца ХХ и начала XXI веков) ана́логом Коктебеля - включая любые аллюзии вплоть до "ДАЧНИКОВ" НА ТВС производства М.Шаховой о Коктебельских старожилах (см. фото из Космоса).
Впрочем, меня сейчас особенно интересуют климатические и бальнеологические условия Мамы́ Русской и озера Чокрак (фото из Космоса этих мест см. здесь).
Похоже, по физиотипу я МЕО́Т - предпочитающий климат побережья Азова представитель народа мео́тов, обитавшего на восточном и юго-восточном брегах сего водоема в 1-м тыс. до н.э. Азовское море было известно как Меотис Лимне ("Озеро Меотов" - так называли его древние греки) или Палус Меотис ("Болото Меотов" - др. римляне), оно же Limen Olim Meotis Palus (как на карте знаменитого Гийома де Вассера де Боплана).
Полуостров Казантип
с трёх сторон (запад/север/восток) омывается Азовским морем
и только с юга примыкает к Керченскому п-ову; отсюда прекрасное сочетание сухого степного и (насыщенного морской солью, иодом etc) морского воздуха - идеальное сочетание для дыхания (особенно для аллергиков).
Климат Азовского побережья Крыма засушливый. Количество атмосферных осадков
здесь увеличивается с запада на восток от 300 до 400 мм в год (в наиболее
засушливые годы - 200 мм, в наиболее влажные - до 600 мм), причём в
тёплый период года выпадает чуть более половины годовой суммы осадков
(по данным
работы [1], стр.33).
Летом бывают ли́вни - например:
Удивительно, что некоторые старожи́лы Мысово́го помнят, что осенью 1956 г.
при наго́не воды Азовское море затопило Казантипскую перейму́!
Остальные природные условия в районе Казантипа близки́ к идеальным - среднегодовая температура +11° Цельсия, самые холодные
месяцы - январь и февраль (средняя температура минус 1,1°), самые тёплые - июль и август (средняя температура +23,9°).
Абсолютный минимум температуры достигал минус 26°, абсолютный максимум +37°. Безморозный период длится в среднем 222 дня, жаркий период
со среднесуточной температурой воздуха +20° и выше - с первой половины июня по первую половину сентября.
Средняя температура воды в Азовском море у берегов Казантипа составляет +12°. В июне-сентябре среднемесячная температура воды превышает +20°, в июле и августе азовская вода прогревается до
+30° (сивашская - до +42°). Почти ежегодно в июле-августе вблизи азовских берегов Крыма в воде развиваются светящиеся микроорганизмы, что придает особое удовольствие романтическим ночным купаниям...
Массовый купальный сезон начинается с перехода температуры через отметку
+27°, у берегов Казантипа (и на Азовском побережье Крыма в целом)
купальный сезон длится с конца мая по конец сентября (124 дня). В сентябре-октябре вода быстро охлаждается, и в ноябре её средняя температура уже составляет около
+9° (в ранние суровые зимы Азовское море замерзает в ноябре). Наиболее сильное 4-х и 5-тибалльное волнение Азова бывает у Крымских берегов в среднем около 1 месяца в году, преимущественно в холодное время
(по работе [1], стр.28÷30)..
Средняя солёность Азова составляет 1,2% (против 1,8% в Чёрном море и 3,5% в
Мировом океане). По прогнозам, в 2000 г. солёность Азова могла
достигнуть 1,56% (вода осолоняется вследствие зарегулированности
стока впадающих рек - в основном Дона - и поступления солёной черноморской
воды через Керченский пролив), что должно привести к ликвидации мест
обитания ценных промысловых видов полупроходных и проходных рыб -
осетровых, судака, тарани и леща (как выяснилось, прогнозы сии не
учитывали 'перестройку').
Сильные ветры (со скоростью более 15 м/сек и более) наблюдаются в среднем 27 дней
в году, наибольшее количество штормов отмечено с октября по июнь (особенно часто в марте). С июля
по сентябрь штормы редки́, самый спокойный месяц - август (летом на побережье
отмечается наименьшая скорость ветра, минимальное число дней с сильным ветром и наибольшее число
штилей). Сама вода Азовского моря из-за содержащихся в ней взвесей и планктона не столь прозрачна, как
Черноморская (даже при спокойной и ясной погода прозрачность воды Азова обычно ограничена 3-мя метрами),
однако именно по этой причине продуктивность (способность поддерживать существование большого числа высших
организмов) Азова значительно выше Черноморской.
В Азовском море нет приливов/отливов (ибо оно отделено от Мирового океана двумя внутренними
морями - Средиземным и Чёрным), но имеются (вызванные сильными и продолжительными ветрами определённых направлений)
сгоны и нагоны воды (от 4,5 метров в Геническе до 6 метров у Таганрога), вблизи Казантипа - до 2,6 м (в 1956 г.
море залило Казантипскую перейму - см. работу [1], стр.31).
Азов исчезал во время последнего (валдайского) оледенения (несколько десятков тысяч лет назад),
в то время дно Азова превратилось в заболоченную низменность, разрезанную руслами Дона и его притоков (реки Салгир,
Молочная, Самарли и др.). В то время Дон протекал по ложбине Керченского пролива, дельта Дона выходила далеко на
юг в Чёрное море. Вследствие бурного таяния европейского материкового ледника уровень Азова повысился, достиг максимума 4÷5
тысяч лет назад и находился тогда на 1÷2 метра выше современного; с тех пор уровень не понижался более чем на 10
и не повышался более чем на 1 м по сравнению с современным (работа [1], стр.20÷21).
Подсчет годичных слоёв ила показал, что превращение залива Азовского моря в лагуну (Сиваш) произошло
примерно 850 лет назад, тогда же образовалась (путём выхода на поверхность подводного песчаного вала) Арабатская
стрелка (работа [8], стр.138).
Ежегодно перед началом отпускного сезона муссируются слухи о т.н. 'чёрных песках' (иногда - 'то́риевых песках') Азова -
в вышеназванном море якобы имеется глуби́нный разлом, из которого волны выносят на берег крупицы руды с повышенным
содержанием радиоактивного тория (у кого имеется дополнительная информация о сем -
сообщите мне, пожалуйста!).
Особенно интенсивен этот процесс во время штормов в межсезонье (а в 2001÷2002 г. шторма́ были невиданно яростными).
Реально 'чёрные пески' могут нанести вред здоровью лишь в том случае, если на зараженном месте лежать много десятков часов.
По инструкции 'ториевые пески' полагается собирать и увозить подальше от берега, однако коммунальные службы
чаще просто зарывают свои опасные находки на пляже...
Правда, на Азовском побережье Крыма нет стандартных крымских ди́в - всяких Ласточкино/Орлиных гнёзд, Ливадийско/Воронцовских дворцов, Кара/Чатыр-Дагов etc etc... но я лично на это всё насмотрелся вдоволь... когда-нибудь напишу пару-другую страниц о моих любимых местах ЮБК! А вот на неплохо исполненные панорамы Южного берега Крыма нет желания полюбоваться?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На Казантипе проводился ежегодный (до 1999 г. включительно) молодежный
фестиваль RFA (Russian Funboarding Association - Российская
Aссоциация Виндсерфинга); ищите по ключевому слову
Казантип, по слову
КаZантип, по слову
Kazantip или по всем трем словам одновременно
Казантип | КаZантип | Kazantip
(поиск ведётся по
RAMBLER'у). Попробуйте - найдёте много
интересного о Казантипе, его окрестностях и связанных вопросах...
и если бы эти RFA'овцы не зага́живали так море и берег в окрестностях 'мест отдыха'!
Некоторые сравнивают Казантип с И́бицей - посмотрел бы я, сколько минут (секунд ?)
просуществовали бы на воле эти ребята на И́бице с их привычкой налево и направо разбрасывать
банки, бутылки, шприцы из-под наркоты etc! Какой полицейский (первый-второй-третий ?)
заарестовал бы 'весёлую компанию' и засадил на ночку-другую в 'кутузку'?
Жаль, что в последние годы это мероприятие реально вы́родилось в стандартно-скучный
'пивно́й фестиваль' (ещё бы, ведущий деньгоблагодетель -
пиводельческая компания БАЛТИКА!).
На базе пансионата "Крымское Приазовье" (WGS 84: N 45°26,549' E 35°49,790') проводятся фестивали авторской песни; седьмой из ниx, проходивший под руководством т. А.В.Аржанцева (ICQ: 178542229) закончился в начале июля 2004 г.
А может,
надоели подобные рассказы?
Хотите для развлечения ознакомиться с
изображением Крыма из Космоса?
Желаете узнать
метеоданные по Крыму (температура воздуха днём и ночью,
облачность, направление ветра, осадки etc)?
Полюбоваться на
панорамами Южного берега Крыма?
Город Щёлкино
(менее 10 тыс. человек населения, см.
изображение на WikiMapia,
ехать до ж/д станции "Семь Колодезей"
по ветке от Джанкоя на Керчь) назван в 1982 г. в честь Кирилла Ивановича
Щёлкина (по некоторым данным -
Киракос Ованесович Метаксян),
члена-корреспондента АН СССР с 23.X.1953 г. по Отделению
физико-математических наук, трижды Героя Социалистического Труда (1949, 1951, 1954),
лауреата Ленинской Премии CCCP (1958), первого научного руководителя и главного конструктора
ядерного центра (c 1992 г. РФЯЦ / ВНИИЭФ - Российский Федеральный Ядерный Центр /
Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики) Челябинск-70 (Сне́жинск),
специалиста в области горения / детонации и роли турбулентности в
указанных процессах (именно ему принадлежит формулировка теории спиново́й
детонации), в научной литературе известнен термин 'зона турбулентного пламени
по Щёлкину'.
К.И.Щёлкин родился 17.V.1911 г. в Тифлисе, закончил Симферопольский государственный университет им. Фрунзе (в 1924÷1928 г.г. учился в Белогорске, где находится мемориал в его честь), умер 08.XI.1968 г. в Москве. Диссертацию (тема - газодинамика горения) на соискание учёной степени кандидата технических наук К.И.Щёлкин защитил в 1939 г., докторскую - в 1949 г. (оппонентами явились будущие академики - основоположник теории воздушно-реактивных двигателей Б.C.Стечкин, выдающийся физик-теоретик Л.Д.Ландау и крупнейший аэродинамик С.А.Христианович). Именно Щёлкин 29.VIII.1949 г. между 04 и 06 час. утра на Семипалатинском испытательном полигоне совместно с помощником установил на бомбе детонаторы взрывателей ('нейтронные запалы'), которые сжимают части плутониевого заряда в единую сверхкритическую массу (работа [16], стр.70). Это был первое советское атомное взрывчатое устройство РДС-1 ("Реактивный Двигатель Специальный", ироничный вариант - "Россия Делает Сама"; использован "американский" вариант конструкции). Далее воспоследовали РДС-2 и РДС-3, см. дополнительно о роли Крыма в атомных проектах Союза. По итогам испытания первого советского ядерного устройства группа ученых, конструкторов и технологов была удостоена званий Героя Социалистического Труда (И.В.Курчатов, В.И.Алферов, Н.Л.Духов, Я.Б.Зельдович, П.М.Зернов, Ю.Б.Харитон, Г.Н.Флёров, К.И.Щёлкин) и лауреата Сталинской премии первой степени плюс дача и автомашина каждому, а также право обучать детей за счёт государства в любых учебных заведениях СССР (см. копию постановления Совета Министров СССР от 29.X.1949). Ветераны-атомщики шутили (шутка вполне в стиле жизни), что при представлении к наградам исходили из простого принципа: тем, кому в случае неудачи уготован расстрел, при успехе присваивать звание Героя; обречённым при провале на максимальное тюремное заключение в случае удачного исхода давать орден Ленина, и так далее по нисходящей. Всего в октябре 1949 г. Сталинских премий были удостоены 176 учёных и инженеров, а в декабре 1951 г. после второго успешного испытания 24.IX.1951 (уже уранового заряда) - еще 390 участников атомного проекта. В 1954 г. К.И.Щёлкин получил Героя в третий раз совместно с И.В.Курчатовым, Я.Б.Зельдовичем, Ю.Б.Харитоном, Б.Л.Ванниковым и Н.Л.Духовым за создание серии советских атомных зарядов. Большое количество ядерных зарядов доставлялось к месту испытаний самолетами-носителями, поднимавшимися в небо с 71-го полигона ВВС СССР в Ба́герово. Щёлкин К.И. - интереснейший человек, отнюдь не избалованный вниманием прессы СССР (кто знал его фамилию наряду́ с Келдышем, Курчатовым и др. ? ...похоже, был он просто порядочным человеком - не любил СВЕТИТЬСЯ). Очень рекомендую ознакомиться с информацией на сайтах www.ch70.chel.su, www.vniitf.ru, www.nuclear-weapons.nm.ru и осуществить поиск по ключевому слову "Щёлкин" (используется поиско́вая система RAMBLER). |
Поселок строителей Крымской атомной электростанции (КрАЭС), ставший
впоследствие г. Щёлкино Ленинского района, был заложен в октябре 1978 г.,
строительство собственно КрАЭС (планируемая мощность - 3 млн. kВт)
началось в 1981 г. (была построена одноколлейная ветка железной дороги от
ст. "Семь Колодезей"),
в 1984 г. Крымская АЭС была объявлена Всесоюзной комсомольской стройкой (на восточной
окраине города слева от дороги на солнечную электростанцию до сих пор стоят
несколько обитаемых секционных металлических двухъэтажных домиков первопоселенцев
- т.н. 'Берли́ны').
Заселялся г. Щёлкино молодыми специалистами-атомщиками (выпускниками Киевских ВУЗ'ов)
и имеющими опыт сотрудниками действующих украинских АЭС.
Сейчас город (есть 9÷12-ти этажные дома, проживало до 12 тыс.жителей) постепенно разваливается, людям работать негде (ездят в Россию на заработки, процветает браконьерство - благо осетровые пока ещё водятся в окружающих водах), инженер-радиобиолог торгует на рынке батарейками - самолично беседовал. Многие горожане в те годы не прочь были продать свою квартиру и уехать в деревню подальше...
С 2000 г. ряд лет в Щёлкино не было отопления (даже зимой) - ранее тепло городу давала огромная пускорезервная котельная (ПРК) атомной станции, у города не было денег на покупку мазута для нее (10 млн. гривен в год). Был объявлен конкурс на постройку компактной котельной стоимостью 2,6 млн. гривен (1 млн. из бюджета Крыма, 1,6 - от продажи оборудования ПРК). Котельная будет работать на мазуте, в будущем планируется подвести и газ. Подсоединение райцентра Ленино к магистральному трубопроводу обошлось в 5 млн. гривен, расстояние - 3,2 км; до Щёлкино - 17 км. Есть надежда на поступление газа от Восточно-Казантипского месторождения - тогда в районе начнутся грандиозные работы по прокладке газопроводов к населённым пунктам... только когда это будет!
К осени 2006 г. ПРК полностью разобрана (что было - см. здесь, что стало - здесь и здесь), город в зимы 2004/2005 и 2005/2006 г.г. получает тепло от городской котельной. В сильные холода января-февраля 2006 г. в городе остановилась котельная, замёрзли трубы отопления (жители самостоятельно откапывали и согревали их), множество квартир залито потоками воды из полопавшихся на верхних этажах труб... Даже военный корабль затёрло льдами и прибило к берегу!
Вокруг города дачные участки: кто успел построиться в период сооружения КрАЭС - у того неплохие постройки, кто получил участки позднее - у тех вообще ничего (в лучшем случае туалеты из лифтовых блоков). Утверждают, что в 90-е годы процент самоубийств в Щёлкино оказался самым высоким в Крыму...
На Крымской АЭС работал электриком знаменитый Петр Бабак - ранее неоднократно судимый рецидивист, тренер по боксу и талантливый специалист - 'золотые руки' по системам спутникового телевидения, последователь Ницше и Гитлера, инициатор и вдохновитель самой 'чёрной', самой жестокой банды в Крыму 90-х годов (после смерти Бабака его место занял уроженец Ленинского же района Геннадий Продан).
Итак, Крымская АЭС
(см. изображение на WikiMapia) начала строиться, в строительство за 14 лет
(1975÷1989) было вложено 500×106
полновесных советских рублей (более 800 млн. US$).
Но к власти пришел Миша... началась 'перестройка'.
выяснилась (очень во́время!), что станция 'привязана' к одному из немногих мест, где строить
опасно, а уж ядерный объект - просто недопустимо... заволновались
'зеленые'... потом были идеи создать на базе КрАЭС учебный центр
(по подготовке диспетчеров атомных станций) МинАтомЭнерго - это уже когда стало
ясно, что денег на окончание строительства нет и не будет (а тут и Союз развалился).
Официально строительство КрАЭС завершено в 1989 году.
Тогда́шние выводы геолого/экологов (см. работу [14], стр. 269) о повышенной (до 7 баллов раз в сто лет и до 8 баллов раз в 500÷1000 лет согласно исследованиям Б.Г.Пустовитенко) сейсмоопасности 'подбрюшья' Казантипа и последовавший за этим отказ от (в значительной степени завершенного) строительства КрАЭС были талантливейшим образом использованы в целях последующего разграбления станции! Кстати, вполне возможно было (при желании) и существенно изменить проект (и даже перенести место возведения станции).
Небезъинтересные выводы можно сделать и из факта финансирования исследований (выводы ко́его и явились важной ве́хой в деле 'начала конца' КрАЭС) тектонической активности земной коры вблизи Казантипа 'молодого географа из Симферополя' Александра Ены (цитирую работу [13], стр. 392, дополнительно см. книгу [14]) фондом Сороса (работа [13], стр. 393 и здесь)...
До недавнего времени (сейчас сооружения разбираются и становятся все менее эффектными) впечатление от останков Крымской АЭС можно сравнить лишь с Зоной Стругацких - огромные заброшенные (и загаженные) корпуса (к счастью, реакторный корпус тщательно изолирован, а корпус самого реактора поре́зан автогеном), краны, дистилляционная установка. Сам себе представляешься Рэдом Шухартом... только с 'ведьминым студнем' и 'газированной глиной' проблемы... да и 'комариных плешей' (реальных гравиконцентратов, а не лагерей любителей фантастики на косе Тузла) встретить не привелось (хотя самих комаров сколько угодно). ...Не совсем по теме, но уважающим творчество Стругацких рекомендую ознакомиться c проектом "Черная пешка" (неиллюстрированный вариант, некоторый анализ см. здесь, общий поиск в Сети тут), являющимся реконструкцией ненаписанного Стругацкими романа "Белый Ферзь", в свою очередь являющегося прямым продолжением "Обитаемого острова".
На КрАЭС растащено/разворовано всё; в городе рассказывают, как кое-кто из местных начальничков приватизировал цветные металлы, кабели, установленное оборудование (медные кабели и мельхиоровые трубы вывозили составами) - и обогатился на этом (например, бывший директор станции сразу после "утилизации оборудования" АЭС объявился в Лондоне). Неплохие фото КрАЭС (2005÷2007 г.г.) приведены здесь. Для меня лично суть происшедшего варварства (уничтожения КрАЭС) выражено в этом фото (вы́пас скота на территории АЭС).
Продолжительность солнечного сияния в тех местах составляет 2300÷2350 часов в год (практически не хуже, чем в Евпатории). Почти в каждой квартире Щёлкино есть зерка́ло специального изготовления, их на солнечной электростанции (КрСЭС) имелось 1'600 штук размером 1'030×550 см каждое, что обеспечивало мощность 5 тыc. kВт путём нагрева водяного котла-парогенератора, расположенного на башне высотой 89 метров - 'приватизировали' солнечную электростанцию (находится в нескольких километрах от города). Множество разбитых зеркал (кстати, непростых в изготовлении) разбросаны на территории СЭС, башня с котлом сре́зана на металлолом, рельсовый путь разобран (он использовался в качестве подкра́новых путей, сейчас даже шпалы 'приватизированы'). Владимир Оропай предста́вил интересные фото КрСЭС - это здесь, здесь, здесь и здесь (чуть подробнее см. тут и тут).
Наряду с чистым небом на Казантипе часты́ ветра́ (в основном западных, северо-западных и северо-восточных направлений), поэтому рядом возведено поле (кажется, 17 штук) ветроагрегатов (КБ "Южное" - если кто знает, что это такое) по 250 kW каждый (выходное напряжение 04÷06 kV) - кабели даже не подсоединены в общую сеть. Правда, в последние года построены новые ветроагрегаты мощностью 100 kW на решётчатых башнях...
За истекшие годы никто так и не нашёл применения десяткам тысяч людей, оставшихся прозябать и выживать на пустынном азовском берегу. В конце 1980-х в городе проживало до 30 тыс. человек, а сегодня - не более 7 тыс. Из 5,5 тыс. квартир пустуют 2,5 тыс. Было много экспериментов, но все они так и не дали результата. И до сих пор г. Щёлкино - это могила для четырёх (атомной, тепловой, ветровой и солнечной) электростанций, беда тысяч людей, головная боль крымских и украинских властей.
К середине первого десятилетия 21 века жить стало чуть лучше - люди переключились на обеспечение отдыха для приезжающих. Однако это летом - а зимой всё та же серость и бесперспективность...
Сейчас город (есть 9÷12-ти этажные дома, проживало до 12 тыс.жителей) постепенно разваливается, людям работать негде (ездят в Россию на заработки, процветает браконьерство - благо осетровые пока ещё водятся в окружающих водах), инженер-радиобиолог торгует на рынке батарейками - самолично беседовал. Многие горожане в те годы не прочь были продать свою квартиру и уехать в деревню подальше...
С 2000 г. ряд лет в Щёлкино не было отопления (даже зимой) - ранее тепло городу давала огромная пускорезервная котельная (ПРК) атомной станции, у города не было денег на покупку мазута для нее (10 млн. гривен в год). Был объявлен конкурс на постройку компактной котельной стоимостью 2,6 млн. гривен (1 млн. из бюджета Крыма, 1,6 - от продажи оборудования ПРК). Котельная будет работать на мазуте, в будущем планируется подвести и газ. Подсоединение райцентра Ленино к магистральному трубопроводу обошлось в 5 млн. гривен, расстояние - 3,2 км; до Щёлкино - 17 км. Есть надежда на поступление газа от Восточно-Казантипского месторождения - тогда в районе начнутся грандиозные работы по прокладке газопроводов к населённым пунктам... только когда это будет!
К осени 2006 г. ПРК полностью разобрана (что было - см. здесь, что стало - здесь и здесь), город в зимы 2004/2005 и 2005/2006 г.г. получает тепло от городской котельной. В сильные холода января-февраля 2006 г. в городе остановилась котельная, замёрзли трубы отопления (жители самостоятельно откапывали и согревали их), множество квартир залито потоками воды из полопавшихся на верхних этажах труб... Даже военный корабль затёрло льдами и прибило к берегу!
Вокруг города дачные участки: кто успел построиться в период сооружения КрАЭС - у того неплохие постройки, кто получил участки позднее - у тех вообще ничего (в лучшем случае туалеты из лифтовых блоков). Утверждают, что в 90-е годы процент самоубийств в Щёлкино оказался самым высоким в Крыму...
На Крымской АЭС работал электриком знаменитый Петр Бабак - ранее неоднократно судимый рецидивист, тренер по боксу и талантливый специалист - 'золотые руки' по системам спутникового телевидения, последователь Ницше и Гитлера, инициатор и вдохновитель самой 'чёрной', самой жестокой банды в Крыму 90-х годов (после смерти Бабака его место занял уроженец Ленинского же района Геннадий Продан).
|
|
Тогда́шние выводы геолого/экологов (см. работу [14], стр. 269) о повышенной (до 7 баллов раз в сто лет и до 8 баллов раз в 500÷1000 лет согласно исследованиям Б.Г.Пустовитенко) сейсмоопасности 'подбрюшья' Казантипа и последовавший за этим отказ от (в значительной степени завершенного) строительства КрАЭС были талантливейшим образом использованы в целях последующего разграбления станции! Кстати, вполне возможно было (при желании) и существенно изменить проект (и даже перенести место возведения станции).
Небезъинтересные выводы можно сделать и из факта финансирования исследований (выводы ко́его и явились важной ве́хой в деле 'начала конца' КрАЭС) тектонической активности земной коры вблизи Казантипа 'молодого географа из Симферополя' Александра Ены (цитирую работу [13], стр. 392, дополнительно см. книгу [14]) фондом Сороса (работа [13], стр. 393 и здесь)...
До недавнего времени (сейчас сооружения разбираются и становятся все менее эффектными) впечатление от останков Крымской АЭС можно сравнить лишь с Зоной Стругацких - огромные заброшенные (и загаженные) корпуса (к счастью, реакторный корпус тщательно изолирован, а корпус самого реактора поре́зан автогеном), краны, дистилляционная установка. Сам себе представляешься Рэдом Шухартом... только с 'ведьминым студнем' и 'газированной глиной' проблемы... да и 'комариных плешей' (реальных гравиконцентратов, а не лагерей любителей фантастики на косе Тузла) встретить не привелось (хотя самих комаров сколько угодно). ...Не совсем по теме, но уважающим творчество Стругацких рекомендую ознакомиться c проектом "Черная пешка" (неиллюстрированный вариант, некоторый анализ см. здесь, общий поиск в Сети тут), являющимся реконструкцией ненаписанного Стругацкими романа "Белый Ферзь", в свою очередь являющегося прямым продолжением "Обитаемого острова".
На КрАЭС растащено/разворовано всё; в городе рассказывают, как кое-кто из местных начальничков приватизировал цветные металлы, кабели, установленное оборудование (медные кабели и мельхиоровые трубы вывозили составами) - и обогатился на этом (например, бывший директор станции сразу после "утилизации оборудования" АЭС объявился в Лондоне). Неплохие фото КрАЭС (2005÷2007 г.г.) приведены здесь. Для меня лично суть происшедшего варварства (уничтожения КрАЭС) выражено в этом фото (вы́пас скота на территории АЭС).
Продолжительность солнечного сияния в тех местах составляет 2300÷2350 часов в год (практически не хуже, чем в Евпатории). Почти в каждой квартире Щёлкино есть зерка́ло специального изготовления, их на солнечной электростанции (КрСЭС) имелось 1'600 штук размером 1'030×550 см каждое, что обеспечивало мощность 5 тыc. kВт путём нагрева водяного котла-парогенератора, расположенного на башне высотой 89 метров - 'приватизировали' солнечную электростанцию (находится в нескольких километрах от города). Множество разбитых зеркал (кстати, непростых в изготовлении) разбросаны на территории СЭС, башня с котлом сре́зана на металлолом, рельсовый путь разобран (он использовался в качестве подкра́новых путей, сейчас даже шпалы 'приватизированы'). Владимир Оропай предста́вил интересные фото КрСЭС - это здесь, здесь, здесь и здесь (чуть подробнее см. тут и тут).
Наряду с чистым небом на Казантипе часты́ ветра́ (в основном западных, северо-западных и северо-восточных направлений), поэтому рядом возведено поле (кажется, 17 штук) ветроагрегатов (КБ "Южное" - если кто знает, что это такое) по 250 kW каждый (выходное напряжение 04÷06 kV) - кабели даже не подсоединены в общую сеть. Правда, в последние года построены новые ветроагрегаты мощностью 100 kW на решётчатых башнях...
За истекшие годы никто так и не нашёл применения десяткам тысяч людей, оставшихся прозябать и выживать на пустынном азовском берегу. В конце 1980-х в городе проживало до 30 тыс. человек, а сегодня - не более 7 тыс. Из 5,5 тыс. квартир пустуют 2,5 тыс. Было много экспериментов, но все они так и не дали результата. И до сих пор г. Щёлкино - это могила для четырёх (атомной, тепловой, ветровой и солнечной) электростанций, беда тысяч людей, головная боль крымских и украинских властей.
К середине первого десятилетия 21 века жить стало чуть лучше - люди переключились на обеспечение отдыха для приезжающих. Однако это летом - а зимой всё та же серость и бесперспективность...
Мыс Казантип (крайняя северная оконечность п-ова Казантип) - памятник природы (1964), заповедное
урочище (1980), государственный заповедник республики Украина (1998), заповедник международного значения.
Вообще КАЗАНТИП в переводе с тюркских языков означает "ДНО КОТЛА" -
и в самом деле мыс (расположеный на северной оконечности полуострова) имеет вид котла диаметром около 3÷4 км, максимальная
высота гряды́ - 107 м, средняя - 30÷40 м, уровень дна котла - 20÷30 м над уровнем моря.
Строго говоря, мыс Казантип суть брахиантиклина́ль (яйцевидная выпуклая вверх
складка) с пологим наклоном пластов на крыльях (показано Д.П.Найдиным и В.К.Лузгиным). На поверхности ядра казантипской
складки находятся наиболее древние породы этого района - глины сарматского яруса, сами крылья складки сложены более молодыми
верхнесарматскими - нижнемэотичискими отложениями с рифами известняков. Как было сказано, в верхней части Казантипа известняки
(в которых много магния - часть кальцита замещена доломитом, так что их можно использовать в качестве флюса при плавке железных
руд и как огнеупор) слагают кольцевую гряду, от которой по внешнему склону мыса отходят (как огромные древесные корни, по радиусам
ответвляющиеся от ствола) боковые гряды. Пространство между боковыми грядами известняков занято глинами и мергелями. Казантип - не
кратер потухшего вулкана (как утверждают дилетанты), он возник по мере поднятия морского дна в сарматский и
мэотический века. Как и другие возвышенности Керченского полуострова, Казантип сложен мшанковыми известняками (карбонатными
осадочными породами), в основном это прочно сцементированные скелеты мша́нки Membranipora Lapidoza
(по данным
работы [8], стр.135÷136).
Большой вклад в познание прошлого морей, находящихся на месте Индоло-Кубанского прогиба в течение последних периодов геологической истории, внес известный геолог и палеонтолог Н.И.Андрусов (1861÷1924, см. здесь).
Летом (в августе) на Казантипе проходят сборы аквалангистов, обычно они собираются в Сенькиной бухте (кстати, это моя любимая бухта; там справа - если встать лицом к морю - на берегу большой камень, на нем удобно сидеть, загорать, смотреть в небо и за охотой ужа на бычка... см. изображение на WikiMapia). В северной части мыса Казантипа есть огромная Широкая бухта - но до нее далеко идти... так что "Да здравствует СЕНЬКИНА БУХТА !" (Ау, тов. Сенька! ...или его законные - и не совсем - потомки - откликнитесь...)! Не очень я верю рассказам о Сенькиной бухте, но на худой конец сгодится и этот.
У южного внешнего подножия Казантипского котла несколько домиков местных богатеев - мини-замки в несколько этажей (один вроде директора нищего совхоза то ли из Краснокаменки, то ли из Красногвардейского - так народ говорит). В мае 1998 г. полуостров Казантип объявлен заповедником государственного значения Украины (как, например, Кара-Даг) и (свободный) вход на мыс должен быть закрыт; дирекция находится в г. Щёлкино в доме 33 (3-й этаж, вход на Казантип для взрослых 10 гривен, для детей - 5). Я решил (для разнообразия) побыть законопослушным человеком и заходил за пропуском несколько дней в начале сентября 2005 г. - никого! Так пошёл на Казантип без пропуска...
Максимально высокая точка мыса Казантип ('гора Казантип', 107 м) находится на востоке, на вершине гряды; там был маяк (железная вышка - ещё в 90-х можно было сла́зить, внизу до сих пор лежат горы останков сухих батарей), рядом останки жилого помещения (сохранился только фундамент среди жалких деревьев) и (покосившийся, абсолютно без запаха вследствие своей давней заброшенности) туалет (меня он поразил своей капитальной железобетонной монолитностью - это ДОТ противотанковый, а не туалет! ...об экзотических туалетах Крыма также см. здесь и здесь).
Чуть восточнее (над самой Татарской бухтой) в древнем, заросшем гармалой, оползневом цирке, в 1953 г. открыто одно из крупных античных поселений (обнаружен, например, ведущий к берегу моря подземный ход); жители поселения разводили мелкий рогатый скот, занимались хлебопашеством, рыболовством, собирали мидий. Поселение появилось на рубеже III÷II веков до н.э. и погибло в III веке н.э. Археолог И.Т.Кругликова считает, что здесь мог находиться Гераклий, упоминаемые в трудах древнегреческих ученых. На известковом гребне восточнее поселения можно увидеть остатки каменных стен и крепид; ниже, над самым морем, располагалась усадьба античного времени (по работе [1], стр.89÷90).
В юго-восточной части мыса Казантип (на самой вершине гряды́) среди искусственного мини-садика находятся развалины военной радиолокаторной базы (в 1994 г. 'уши' ея́ локаторов ещё крутились, в 1997 г. их уже не было) - плац, загаженные казематы, котельная etc (включая "Стенд боевой славы"). 31.VIII.1998 г. там я нашёл (и позднее восстановил) до́нельзя размокшую книгу "История украинского войска" (на украинском, имеется штамп 'инв. № 185/21, в/ч. 95100', изд. 1994 г., Киев, перепечатка с канадского издания, в книге прекрасные иллюстрации).
Большой вклад в познание прошлого морей, находящихся на месте Индоло-Кубанского прогиба в течение последних периодов геологической истории, внес известный геолог и палеонтолог Н.И.Андрусов (1861÷1924, см. здесь).
Летом (в августе) на Казантипе проходят сборы аквалангистов, обычно они собираются в Сенькиной бухте (кстати, это моя любимая бухта; там справа - если встать лицом к морю - на берегу большой камень, на нем удобно сидеть, загорать, смотреть в небо и за охотой ужа на бычка... см. изображение на WikiMapia). В северной части мыса Казантипа есть огромная Широкая бухта - но до нее далеко идти... так что "Да здравствует СЕНЬКИНА БУХТА !" (Ау, тов. Сенька! ...или его законные - и не совсем - потомки - откликнитесь...)! Не очень я верю рассказам о Сенькиной бухте, но на худой конец сгодится и этот.
У южного внешнего подножия Казантипского котла несколько домиков местных богатеев - мини-замки в несколько этажей (один вроде директора нищего совхоза то ли из Краснокаменки, то ли из Красногвардейского - так народ говорит). В мае 1998 г. полуостров Казантип объявлен заповедником государственного значения Украины (как, например, Кара-Даг) и (свободный) вход на мыс должен быть закрыт; дирекция находится в г. Щёлкино в доме 33 (3-й этаж, вход на Казантип для взрослых 10 гривен, для детей - 5). Я решил (для разнообразия) побыть законопослушным человеком и заходил за пропуском несколько дней в начале сентября 2005 г. - никого! Так пошёл на Казантип без пропуска...
Максимально высокая точка мыса Казантип ('гора Казантип', 107 м) находится на востоке, на вершине гряды; там был маяк (железная вышка - ещё в 90-х можно было сла́зить, внизу до сих пор лежат горы останков сухих батарей), рядом останки жилого помещения (сохранился только фундамент среди жалких деревьев) и (покосившийся, абсолютно без запаха вследствие своей давней заброшенности) туалет (меня он поразил своей капитальной железобетонной монолитностью - это ДОТ противотанковый, а не туалет! ...об экзотических туалетах Крыма также см. здесь и здесь).
Чуть восточнее (над самой Татарской бухтой) в древнем, заросшем гармалой, оползневом цирке, в 1953 г. открыто одно из крупных античных поселений (обнаружен, например, ведущий к берегу моря подземный ход); жители поселения разводили мелкий рогатый скот, занимались хлебопашеством, рыболовством, собирали мидий. Поселение появилось на рубеже III÷II веков до н.э. и погибло в III веке н.э. Археолог И.Т.Кругликова считает, что здесь мог находиться Гераклий, упоминаемые в трудах древнегреческих ученых. На известковом гребне восточнее поселения можно увидеть остатки каменных стен и крепид; ниже, над самым морем, располагалась усадьба античного времени (по работе [1], стр.89÷90).
В юго-восточной части мыса Казантип (на самой вершине гряды́) среди искусственного мини-садика находятся развалины военной радиолокаторной базы (в 1994 г. 'уши' ея́ локаторов ещё крутились, в 1997 г. их уже не было) - плац, загаженные казематы, котельная etc (включая "Стенд боевой славы"). 31.VIII.1998 г. там я нашёл (и позднее восстановил) до́нельзя размокшую книгу "История украинского войска" (на украинском, имеется штамп 'инв. № 185/21, в/ч. 95100', изд. 1994 г., Киев, перепечатка с канадского издания, в книге прекрасные иллюстрации).
При всё при этом уже несколько лет в центре Казантипского котла самостийщики
добывают нефть
(ЗАО "КрымТехасНафта")!
В 1994 году я видел всего 2÷3 вышки, а теперь их число приближается
к десятку; на каждой мини-качалка с приводом от асинхронного двигателя),
дебит скважин мизерен. Местные жители этой 'нефти' не видят
(как и добычи из скважин, расположенных на поле вокруг Крымской АЭС) -
все куда-то увозят. А далеко в море (на северо-востоке, почти на траверзе
Керчи) виден
силуэт огромной морской платформы
(в декабре 2002 г. чуть не случилось страшное - необычно сурово
замерзшее Азовское море едва не сорвало вышку)...
В 2005 г. платформы на этом месте нет...
Если серьёзно - Мысовое (Казантипское) и Белокаменское (Акташское) месторождения были открыты в начале 50-х годов XX-го века. Залежи находятся на глубине нескольких сот метров в песках, песчаниках и известняках чокракского и караганского горизонтов. Казантипская и акташская нефть не содержат бензиновых фракций, являются тяжёлыми и относительно малоценными. Ещё в начале 60-х годов из двух находящихся в Казантипской котловине скважин сочилась нефть, которую собирали и использовали для местных нужд. В районе Арабатской Стрелки в 1964 г. было обнаружено газовое месторождение (залежи находятся на глубине 500÷1000 метров в ядре Стрелковой антиклинали). Так как к востоку под водами Азовского моря вытянута целая зона подобных антиклинальных складок, это место считают перспективным в смысле нефтегазоносности; еще большие перпективы возлагаются на поиски глубоких месторождений под толщей глин майкопской серии (по данным работы [1], стр.14÷15).
Так что Василий Аксёнов в своем знаменитом романе "Остров Крым" может, и не столь уж неправ... однако не хочется думать о Крыме как о промышленной зоне и месте раcположения "Арабат-Ойл-Ко́мпани"!
В 2005 г. платформы на этом месте нет...
Ура!!! В 2004 г. все кача́лки в котле Казантипа я нашёл остановленными -
см. фото. Нефть кончилась или искра
благоразумия проснулось в умах 'самостийщиков'? - "Нет ответа!", как выражался в подобных
случаях бессмертный Николай Васильевич... На самом деле лицензия ЗАО "КрымТехасНафта"
закончилась в начале 21 века и только потому качалки остановлены (однако попытки реанимировать
ре́ченное ЗАО продолжаются)...
На поле вокруг КрАЭС качалки
(ООО "ЧерноморНефтеГаз") все
ещё работают (асинхронный
электродвигатель обеспечивает 4 полных 'качка' в минуту,
типовое значение давления добываемого продукта на выходе - 0,1 MPa)...
Если серьёзно - Мысовое (Казантипское) и Белокаменское (Акташское) месторождения были открыты в начале 50-х годов XX-го века. Залежи находятся на глубине нескольких сот метров в песках, песчаниках и известняках чокракского и караганского горизонтов. Казантипская и акташская нефть не содержат бензиновых фракций, являются тяжёлыми и относительно малоценными. Ещё в начале 60-х годов из двух находящихся в Казантипской котловине скважин сочилась нефть, которую собирали и использовали для местных нужд. В районе Арабатской Стрелки в 1964 г. было обнаружено газовое месторождение (залежи находятся на глубине 500÷1000 метров в ядре Стрелковой антиклинали). Так как к востоку под водами Азовского моря вытянута целая зона подобных антиклинальных складок, это место считают перспективным в смысле нефтегазоносности; еще большие перпективы возлагаются на поиски глубоких месторождений под толщей глин майкопской серии (по данным работы [1], стр.14÷15).
Так что Василий Аксёнов в своем знаменитом романе "Остров Крым" может, и не столь уж неправ... однако не хочется думать о Крыме как о промышленной зоне и месте раcположения "Арабат-Ойл-Ко́мпани"!
На схеме Керченского железорудного района (рисунок взят из V тома "Малой советской энциклопедии" 1936 г.
издания) показаны не только железорудные месторождения, но и области залегания нефти. Как видно, нефтеносными
(красный цвет) являются области низины мыса Казантип, вся прилегающая к полосе от с. Мысовое до
c.Семёновка часть дна Азовского моря и множество областей в районе Керченского п-ова. Не забывайте - это
карта известных к началу-середине 30-х годов месторождений, сейчас их разведано больше! На этой карте
названия населенных мест даны старинные, татарские (после Великой Отечественной Войны большинство их было изменено -
крымские татары за массовое дизертирство из рядов Красной Армии и
пособничество фашистам во время ВОВ выселены из Крыма подальше (в среднеазиатские республики СССP)...
см.
ссылка -01-,
-02-,
-03-,
-04-,
-05-,
-06-,
-07-,
-08-,
-09-,
-10-,
-11-,
-12-,
поиско́вый запрос 1,
поиско́вый запрос 2,
фильм о Мустафе́ Джеми́леве - (бывшем) лидере татарской о́бщины Крыма;
см. также
карту Крымской АССР 1936 г.
На юг от Казантипа уходят
две огромные дуги береговой линии - восточная
(берег Казантипского залива) суть
многокилометровый песчаный пляж шириной до
50÷100 м. (обычно безлюдный) и западная (берег Арабатского залива) - песчаный пляж до
г. Щёлкино и далее береговые скалы с фантастической красоты
безлюдными бухточками (а за Семёновкой - вновь песчаный пляж).
По восточному берегу пойдёшь (идеально идти по кромке прибоя, изредка заходя́ в воду для остуже́ния разгорячённых членов) - километров через 5 увидишь пустое здание насосной станции (предполагалось забирать воду для опреснения и потребления Крымской АЭС), дальше - село Азовское и пионерлагеря вокруг (справа - обширный лесной массив, в основном сосны), далее сёла Песочное, Нижнезаморское (пансионат "Заря"), Новоотрадное, Золотое (это уже идти под 30 км), далее песок кончается и начинается обрывистый скалистый берег с мини-пляжиками до самого Чокрака.
Удивительно, но почти 5 лет я мечтал пройти (пешком!) эту великую дугу́! Ленив я, вельми́ ленив! Только в 2006 г. свершил я сие́ - см. здесь и здесь).
У западной окраины Новоотрадного начинается древний Узунларский вал (упоминается еще Геродотом), пересекающий весь Керченский п-ов. Недалеко находится т.н. Новоотрадненская античная усадьба (производятся раскопки, датируется II в. до.н.э. - III в. н.э., дополнительно о находящихся в районе Ново-Отрадного памятниках археологии см. здесь и здесь). Из Новоотрадного и Нижнезаморского (нечасто) ходит автобус до Ба́герова или до Керчи. В окрестностях c. Золотое (бывш. Чегене) интересны могильники типа каменных ящиков, раскопки нескольких сельских поселений рубежа нашей эры, из современности - страусиная ферма.
Пойдёшь по западному берегу - сплошные скалы с мини-бухточками, через несколько км от Щёлкино будет (полузаброшенная) б/о "Волна" (с роскошным песчаным пляжем), далее мыс Ките́нь (красиво), в 9 км от Щёлкино начинается с. Семеновка недалеко на скале - т.н. Семёновское поселение - раскопки); из Семёновки можно уехать на рейсовом автобусе в Щёлкино или в поc.Ленино. Еще 23 км - село Каменское (оттуда можно уехать в Фео, Ленино или продолжить путешествие по Арабатской стрелке - более 100 км широчайших пляжей, чистого моря... но без пресной воды).
В черте г. Щёлкино располагается заливчик Акташского соленого озера (да и основная его часть недалеко), в нем проходят цикл развития гнусно пищащие (и кусающиеся!) комары. Нападают они в тёмное время суток (днём даже признаков их нет... но жарким и влажным летом 2002 г. расплодились так, что нагло кровопивничали даже в светлое время суток!); особенно плохо в самую безветренную жаркую и душную погоду - едят по́едом, при наличии ветра лучше - их сдувает. Насколько мне известно, заразу они не переносят - просто жить хотят (за счет теплокровных, естественно, так уж их - самок, конечно - природа устроила). Местный рынок откликается - препаратов против насекомых предлагается много.
В сырых местах (обычно вблизи береговой линии Акташского озера или в располагающемся вдоль побережья Казантипского залива заболоченном карьере), подстерегая животных, на низкорастущих растениях сидят с выставленными вперед ногами, на которых расположены обонятельные органы, иксо́довые клещи - переносчики ряда заболеваний. С целью профилактики имеет смысл тщательно осматривать одежду и поверхность тела; присосавшегося клеща нужно удалить острым пинцетом (при этом крепко придерживая основание 'головки' клеща, чтобы она не осталась в коже); место присасывания следует смазать йодом.
Во влажном месте под камнями обитает крупная многоножка - ко́льчатая сколопендра (кусает, но не смертельно; предосторожность - не брать в руки).
Из обыкновенных паукообразных (арахнид) также встречаются фаланга, тарантул и каракурт (яд последнего в 15 раз сильнее яда гремучей змеи, имёет черную окраску с красными точками на брюшке; при укусе максимально быстро следует доставить пострадавшего в ближайший медицинский пункт, в противном случае - не позднее 2-х минут с момента укуса прижечь это место воспламенившейся головкой спички).
В малолюдных местах неосторожный купальщик может наступить на ската-хвостокола (после чего из-за испуга последний обычно наносит удар своим зазубренным хвостом, выделяя яд в ранку). Яд не смертелен, но повреждение столь болезненно (из-за яда), что даже на не очень глубоком месте человек часто тонет, захлебнувшись при болевом шоке.
Медуза-корнерот (она же ризостома) может вызвать довольно чувствительный 'ожог' (боль компенсируется разбавленным раствором аммиака).
Не убивайте ужей (а их довольно много в этом районе)! У ужа имеются жёлтые (оранжевые) пятнышки на задней части головы, и он абсолютно безопасен для человека (но, будучи испуган, выделяет гнусно пахнущую жидкость). Водяной уж часто плавает в морской воде, выставив голову на манер перископа подводной лодки, и питается в основном бычками. Кроме ужей, встречается степная гадюка (для человека укус не смертелен), медянка, желтобрюхий полоз, змееподобная ящерица - желтопузик.
По восточному берегу пойдёшь (идеально идти по кромке прибоя, изредка заходя́ в воду для остуже́ния разгорячённых членов) - километров через 5 увидишь пустое здание насосной станции (предполагалось забирать воду для опреснения и потребления Крымской АЭС), дальше - село Азовское и пионерлагеря вокруг (справа - обширный лесной массив, в основном сосны), далее сёла Песочное, Нижнезаморское (пансионат "Заря"), Новоотрадное, Золотое (это уже идти под 30 км), далее песок кончается и начинается обрывистый скалистый берег с мини-пляжиками до самого Чокрака.
Удивительно, но почти 5 лет я мечтал пройти (пешком!) эту великую дугу́! Ленив я, вельми́ ленив! Только в 2006 г. свершил я сие́ - см. здесь и здесь).
У западной окраины Новоотрадного начинается древний Узунларский вал (упоминается еще Геродотом), пересекающий весь Керченский п-ов. Недалеко находится т.н. Новоотрадненская античная усадьба (производятся раскопки, датируется II в. до.н.э. - III в. н.э., дополнительно о находящихся в районе Ново-Отрадного памятниках археологии см. здесь и здесь). Из Новоотрадного и Нижнезаморского (нечасто) ходит автобус до Ба́герова или до Керчи. В окрестностях c. Золотое (бывш. Чегене) интересны могильники типа каменных ящиков, раскопки нескольких сельских поселений рубежа нашей эры, из современности - страусиная ферма.
Пойдёшь по западному берегу - сплошные скалы с мини-бухточками, через несколько км от Щёлкино будет (полузаброшенная) б/о "Волна" (с роскошным песчаным пляжем), далее мыс Ките́нь (красиво), в 9 км от Щёлкино начинается с. Семеновка недалеко на скале - т.н. Семёновское поселение - раскопки); из Семёновки можно уехать на рейсовом автобусе в Щёлкино или в поc.Ленино. Еще 23 км - село Каменское (оттуда можно уехать в Фео, Ленино или продолжить путешествие по Арабатской стрелке - более 100 км широчайших пляжей, чистого моря... но без пресной воды).
В черте г. Щёлкино располагается заливчик Акташского соленого озера (да и основная его часть недалеко), в нем проходят цикл развития гнусно пищащие (и кусающиеся!) комары. Нападают они в тёмное время суток (днём даже признаков их нет... но жарким и влажным летом 2002 г. расплодились так, что нагло кровопивничали даже в светлое время суток!); особенно плохо в самую безветренную жаркую и душную погоду - едят по́едом, при наличии ветра лучше - их сдувает. Насколько мне известно, заразу они не переносят - просто жить хотят (за счет теплокровных, естественно, так уж их - самок, конечно - природа устроила). Местный рынок откликается - препаратов против насекомых предлагается много.
В сырых местах (обычно вблизи береговой линии Акташского озера или в располагающемся вдоль побережья Казантипского залива заболоченном карьере), подстерегая животных, на низкорастущих растениях сидят с выставленными вперед ногами, на которых расположены обонятельные органы, иксо́довые клещи - переносчики ряда заболеваний. С целью профилактики имеет смысл тщательно осматривать одежду и поверхность тела; присосавшегося клеща нужно удалить острым пинцетом (при этом крепко придерживая основание 'головки' клеща, чтобы она не осталась в коже); место присасывания следует смазать йодом.
Во влажном месте под камнями обитает крупная многоножка - ко́льчатая сколопендра (кусает, но не смертельно; предосторожность - не брать в руки).
Из обыкновенных паукообразных (арахнид) также встречаются фаланга, тарантул и каракурт (яд последнего в 15 раз сильнее яда гремучей змеи, имёет черную окраску с красными точками на брюшке; при укусе максимально быстро следует доставить пострадавшего в ближайший медицинский пункт, в противном случае - не позднее 2-х минут с момента укуса прижечь это место воспламенившейся головкой спички).
В малолюдных местах неосторожный купальщик может наступить на ската-хвостокола (после чего из-за испуга последний обычно наносит удар своим зазубренным хвостом, выделяя яд в ранку). Яд не смертелен, но повреждение столь болезненно (из-за яда), что даже на не очень глубоком месте человек часто тонет, захлебнувшись при болевом шоке.
Медуза-корнерот (она же ризостома) может вызвать довольно чувствительный 'ожог' (боль компенсируется разбавленным раствором аммиака).
Не убивайте ужей (а их довольно много в этом районе)! У ужа имеются жёлтые (оранжевые) пятнышки на задней части головы, и он абсолютно безопасен для человека (но, будучи испуган, выделяет гнусно пахнущую жидкость). Водяной уж часто плавает в морской воде, выставив голову на манер перископа подводной лодки, и питается в основном бычками. Кроме ужей, встречается степная гадюка (для человека укус не смертелен), медянка, желтобрюхий полоз, змееподобная ящерица - желтопузик.
Места́ вокруг Казантипа - рай для археологов. Мало того, что
часть самого п-ова называется 'археологическим побережьем', так и близлежащая
местность богата стариной. Вокруг курганы, около села Новоотрадного (к востоку от
полуострова Казантип) и Узунларского вала производятся раскопки т.н. "Новоотрадненской
усадьбы" (II÷III век до н.э.), не так далеко раскопки
"Семёновского поселения"
(датируется теми же веками), городище (IV век до н.э. - VI÷VII века н.э.) на полуострове Зюк (в сторону Керчи) некоторыми исследователями (например,
А.А.Масленниковым и
О.Д.Чевелевым) считается легендарным
Зеноновым Херсонесом (упоминается Клавдием Птолемеем в качестве одного из трёх крупнейших поселений на Азовском берегу Крыма).
Недалеко к востоку - известные раскопки городищ
Золотое и Генеральское IV÷I века до н.э.
(по данным работы [1], стр.94÷96).
На территории античного городища (IV век до н.э. - VI-VII век н.э.) на мысе Зюк находятся несколько хозяйственных ям глубиной до 2÷2,5 м., в которых хранили собранное на полях зерно; входы в них закрывались плоскими каменнными крышками. В юго-восточной части городища находятся остатки винодельни и четырёх ящикообразных резервуаров - цистерн для отстаивания и хранения вина, относимые археологами ко II÷IV векам н.э. Вино производилось из винограда, который, по сообщению древнегреческого географа и историка Страбона, имел на Керченском п-ове мелкие грозди, и лозу необходимо было укрывать на зиму от замерзания (см. работу [1], стр.100 и собственный опыт автора).
Все это остатки роскошного Боспорского царства (государство располагалось на современных Керченском и Таманском полуостровах, возникло в V веке до н.э., верх расцвета - IV век до н.э., погибло в IV веке н.э. в результате нашествия гуннов, столица - Пантикапей, ныне Керчь; по свидетельству Демосфена, в IV веке до н.э. Боспор ежегодно поставлял в Афины около миллиона пудов хлеба!), населённого скифами и потомками киммерийцев (из при́шлых - греки) (по работе [1], стр.75÷76).
На территории античного городища (IV век до н.э. - VI-VII век н.э.) на мысе Зюк находятся несколько хозяйственных ям глубиной до 2÷2,5 м., в которых хранили собранное на полях зерно; входы в них закрывались плоскими каменнными крышками. В юго-восточной части городища находятся остатки винодельни и четырёх ящикообразных резервуаров - цистерн для отстаивания и хранения вина, относимые археологами ко II÷IV векам н.э. Вино производилось из винограда, который, по сообщению древнегреческого географа и историка Страбона, имел на Керченском п-ове мелкие грозди, и лозу необходимо было укрывать на зиму от замерзания (см. работу [1], стр.100 и собственный опыт автора).
Все это остатки роскошного Боспорского царства (государство располагалось на современных Керченском и Таманском полуостровах, возникло в V веке до н.э., верх расцвета - IV век до н.э., погибло в IV веке н.э. в результате нашествия гуннов, столица - Пантикапей, ныне Керчь; по свидетельству Демосфена, в IV веке до н.э. Боспор ежегодно поставлял в Афины около миллиона пудов хлеба!), населённого скифами и потомками киммерийцев (из при́шлых - греки) (по работе [1], стр.75÷76).
В конце II века до н.э. Боспорское царство переживает серьёзный
социально-экономический кризис, в I÷II веках н.э. вновь наступает расцвет экономики
Боспора. Вслед за этим на Керченский п-ов вторгаются орды Великого переселения
народов - готы, гунны, хозары, потом печенеги, половцы и, наконец,
кочевые племена татаро-монголов; в 370 г. н.э. гунны довершают дело -
некогда цветущий край превратился на века (до XIII÷XV веков, когда
на побережье активно проникают сначала венецианцы, а потом и генуэзцы, сменившиеся к
1475 г. турками-османами) в безлюдную пустыню.
В XII веке Крымом овладели воины Золотой Орды под предводительством хана Батыя, но не разорили его, а лишь обложили данью. Батый избрал столицей г. Солхат и назвал его Эски-Крым (ныне Старый Крым), город стал красив и богат. Как вышесказано, с XIII века в Крыму укрепляются генуэзцы; полуостров становится центром работорговли в бассейне Черного моря (по работе [1], стр.76÷77).
Итак, в 1475 г. Крым занят турками и продолжает играть роль грандиозного рынка рабов (особенно Кафа - современная Феодосия, на местном невольничьем рынке порой находилось до 30 тыс. пленников). Большинство из них были русскими и украинцами, поэтому эти страны неоднократно пытались принять меры к пресечению набегов и изгнанию из Крыма турок. Несколько военных походов на Крым было предпринято в 1556÷1559 г.г. при государе Иване IV. Большую роль в борьбе против татар и турок сыграли запорожские казаки - например, в 1616 г. запорожцы под командованием гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного взяли Синоп и Трапезунд, на обратном пути на челнах-чайках совершили набег на Кефе́ (турецкое наименование Кафы - современная Феодосия), уничтожив стоявший там турецкий флот и освободив из плена тысячи невольников. Известны успешные походы на Крым отрядов гетмана Михайла Дорошенко (1628) и кошевого атамана Ивана Сирко (1675).
Впервые русские люди вошли в Крым не рабами, а воинами 21 мая 1736 г. под предводительством фельдмаршала Б.К.Миниха во царствование "весёлой императрикс" Анны Иоанновны (несмотря на армию в 54 тыс. человек сил у России тогда не хватило и в 1739 г. война с Турцией закончилась Белградским миром, до полного завоевания Крымского ханства оставалось еще почти полвека)...
По манифесту матушки-императрицы Екатерины II от 8.IV.1783 г. Крымский полуостров
(переименованный императрицей в ТАВРИДУ) вошёл в состав России (Турция отказалась от всяких притязаний
на Крым в акте от 28.XII.1783 г., Керчь же с крепостью Еникале вошла в состав России много
раньше - в 1773 г.; тем же манифестом к Российской империи были присоединены Тамань и Кубанский
край).
Дело в том, что внешне помпезные походы Петра Алексеевича в 1695÷1696 г.г.
фактически оказались
малоудачными - был захвачен только в немалой степени к тому времени потерявший свое стратегическое значение
г. Азов и завоеван выход в Азовское море (после этого Петр I переключил свое внимание на Запад -
именно там был цивилизованный мир - и основал для этого г. "Санктъ-Питербурх"; к тому же Азов и вновь
основанный Таганрог по условиям трактата от 1739 г. пришлось взорвать и превратить в мёртвую пограничную зону).
По преданию (не всеми, впрочем, подтверждаемыми) светлейший князь Потёмкин 10.VI.1783 приказать
устроить грандиозную присягу России местных ханов и мурз вблизи
Ак-Кая - скалы в районе современного Белогорска (Карасубазар;
см. на WikiMapia),
с которой, по преданию, местные царьки сбрасывали в пропасть русских рабов все
900 лет набегов крымчаков на Россию, Украину, Польшу...
Официальная торжественная присяга ногайских орд была проведена 28.VI.1783 (день восшествия на престол Екатерины
II) одновременно в Тамани (принимал генерал-маиор В.И.Елагин), в Копыле (генерал-маиор Ф.П.Филисов) и в Ейском городке
(генерал-порутчикъ А.В.Суворов). По замечанию биографа будущего фельдмаршала, "ели и пили до бесчувствия;
многия ногаи поплатились за излишества те жизнию". А.В.Суворов "За присоединение разных кубанских народов к
Всероссийской империи" был награжден учреждённым за год перед тем орденом святого князя Владимира 1-й степени.
В том же июне 1783 г. на
месте поселения Ахтиар (на берегу одноименной бухты) при
непосредственном участии адмирала
Ф.Ф.Ушакова (именно о нём после взятия русским флотом в феврале
1799 г. крепости на острове Корфу сказал фельдмаршал А.В.Суворов
"Зачем я не был при сем событии хотя бы мичманом!..")
основан г. Севастополь
("высокий, священный город"; по указу императрицы 13.V.1783 из Азовского моря в
Ахтиарскую бухту Севастополя торжественно вошла первая русская
эскадра из 11 судов Черноморской флотилии под командованием
вице-адмирала Федора Клокачева), осенью 1784 г. вблизи поселения Ак-Мечеть заложен г. Симферополь
('город пользы'), в 1787 г. Крым посещает (совместно с императором Австрии
Иосифом II) императрица государства Российского Екатерина II.
Много полезного для Крыма свершил талантливый организатор и государственный деятель екатерининского времени Г.А.Потёмкин. По просьбе светлейшего князя Потёмкина матушка подарила ему лучшие земли в Крыму; со свойственным размахом светлейший приказал выписать из Европы лучшие виноградные лозы, посадить шелковичные, миндальные, ореховые, инжирные, лимонные и др. деревья (кстати, именно по его приказанию из Италии были привезены кипарисы - ранее в Крыму их не было). Вот пример характерной выписки из ордера (приказа) Потёмкина от 1788 г.: "...приказал я киевскаго 6-го баталиона мастеровой роты рядового Ивана Степанова из службы исключить, коего по сему извольте оставить в области Таврической на поселение в Судацких садах" (по данным работы [2], стр.32). Одним из первых исследователей Судака стал естествоиспытатель (служил советником первого правления Таврической области, позднее экономии
директором, помощником правителя области с правами вице-губернатора)
К.И.Габлиц
(работа [9], стр.32), автор изданной в 1785 г.
книги "Физическое описание Таврической области по её
местоположению и по всем трем царствам природы" (несколько других
садоводов, выписанных из Франции для озеленения Крыма,
попросту спились посредством обильнодешёвого местного вина).
Именно Габлиц впервые обнаружил нефть в Крыму!
После смерти Г.А.Потёмкина в 1791 г. большинство сих полезных начинаний были забыты. Профессионально подойти к разведению винограда в Крыму (интересно - в том же районе Судака) смог лишь князь Л.С.Голицын cтолетие спустя (работа [2], стр.56÷57, 94÷95). Интересно, что Голицын использовал французские виноградные лозы вместо применённых Потёмкиным токайских из Венгрии (лозы из Италии и Франции были завезены в Крым при Павле I); подробнее о традициях виноделия в Крыму см. здесь.
Важную роль в завоевании Крыма сыграл т.н. Кучук-Кайнарджийский мир (1774 г., первый шаг к присоединению Крыма к России), по которому Крым объявлялся независимым (в первую очередь от Турции) государством. 22.VI.1774 г. (уже после подписание этого мирного договора) к берегам Алушты подошла флотилия сераскира Гаджи-Алибея и высадила десант в несколько тыс. человек (русский гарнизон тех мест насчитывал всего 150 егерей). Турецкий отряд укрепился в районе сел Шумы (сейчас - Верхняя Кутузовка) и Демерджи (Лучистое). 23 июня подошедший 3-х тысячный отряд русских разгромил десант; в наступлении на Шумы в авангарде шёл гренадерский баталион под командованием 28-летнего подполковника М.И.Голенищева-Кутузова. В сражении пуля прошла через его висок и вышла около правого глаза; гренадеры промыли рану в горном ручье и перевязали ее (на этом месте при строительстве дороги "Симферополь-Алушта" в 20-х годах XIX столетия установлен памятник "Кутузовский фонтан").
Подписание в 1774 г. Кучук-Кайнарджийского мирного договора не привело к полному окончанию русско-турецкой войны второй половины 18 века. После захвата власти в Крыму ставленником Турции русское правительство в 1776 г. ввело в Крым войска и оказало поддержку стороннику российской политики Шахин-Гирею (стал крымским ханом в 1777 г.). Турки содействовали организации восстания против него, однако не стали высаживаться на полуостров (береговую линию защищали войска под командованием А.В.Суворова - к западу от Алушты до сих пор можно найти останки камнем мощёной рокадной дороги, для указанной цели и построенной). Мятеж подавили войска под командованием князя А.А.Прозоровского мл. (за успешное и быстрое умиротворение края императрица пожаловала князю орден Св. Георгия II степени). Весной 1779 г. Россия и Турция подписали Айналы-Кавказскую конвенцию, согласно которой турецкое правительство вынуждено было повторно подтвердить условия Кучук-Кайнарджийского мира. Но и после этого турки постоянно нарушали условия мирного договора и только через 4 года правительство Екатерины II включило Крым в состав России (см. выше).
Некоторые особенности договоров 1770÷1788 г.г. стали актуальными именно после передачи Крыма Украине. Дело в том, что Турция (согласно тексту договоров) вправе требовать восстановления своего суверенитета над Крымом в случае отказа России (без согласия Турции) от юрисдикции над Крымом в пользу другого государства...
Следующая война между Россией и Турцией началась в октябре 1853 г. Русские войска дошли до Дуная и одержали ряд побед над турецкой армией на Кавказе; черноморская эскадра под командой талантливого адмирала П.С.Нахимова 18.XI.1853 г. в Синопской бухте полностью уничтожила турецкий флот под руководством Осман-паши. Однако Англия и Франция противились усилению влияния России на Балканах и в марте 1854 г. поддержали Турцию, объявив войну России. В сентябре то же года 62 тыс. английских, французских и турецких войск высадились в Крыму вблизи Евпатории. Русских войск в Крыму насчитывалось всего 51 тыс.; 08.IX.1853 г. они пытались задержать наступление противника на р. Альме (вблизи современного с. Вилино Бахчисарайского р-на), однако главнокомандующий русской армией князь А.С.Меньшиков отвёл войска вглубь полуострова и тем самым открыл путь противнику к главной военно-морской базе России на Чёрном море - Севастополю.
Осада Севастополя началась 13.IX.1854 г., к лету 1885 г. против 40 тыс. окружённых в городе действовала 170-тысячная объединенная армия. К началу осады сухопутная оборона города практически отсутствовала (линию обороны пришлось спешно создавать заново), с целью недопущения прорыва в Севастопольскую бухту флота противника у её входа были затоплены семь устаревших кораблей. Защитниками города были знаменитый хирург Н.И.Пирогов и будущий писатель Л.Н.Толстой. Всего за время осады Россия потеряла 73 тыс. солдат; 28.VI.1855 г. погиб руководитель обороны адмирал П.С.Нахимов (вице-адмирал В.А.Корнилов погиб при обороне батареи Станиславского на Малаховом кургане во время первой артиллерийской бомбардировки города 5.X.1854 г., позднее погиб и контр-адмирал В.И.Истомин, захоронены во Владимирском соборе). 27.VIII.1855 г. после 349 дней обороны англо-французские войска вошли в Севастополь (работа [9], стр.54÷55).
В марте 1856 г. в Париже был подписан мирный договор ('трактат'), по которому Россия лишалась права иметь военный флот на Черном море (Севастополь и сам Крым остались неприкосновенными), отказывалась от южной части Молдавии и возвращала Турции завоеванную в ноябре 1855 г. закавказскую крепость Карс.
К началу 70-х годов относится попытка России восстановить оборонительный флот на Чёрном море в связи с отменой ограничительных статей Парижского трактата 1856 г. С этой целью адмиралом А.А.Поповым были сконструированы и построены два броненосца береговой обороны, так называемые "круглые броненосные корабли". Один из них был назван "Новгород", второй именем своего создателя - "Вице-адмирал Попов" (неофициально эти броненосцы известны как "попо́вки").
В XII веке Крымом овладели воины Золотой Орды под предводительством хана Батыя, но не разорили его, а лишь обложили данью. Батый избрал столицей г. Солхат и назвал его Эски-Крым (ныне Старый Крым), город стал красив и богат. Как вышесказано, с XIII века в Крыму укрепляются генуэзцы; полуостров становится центром работорговли в бассейне Черного моря (по работе [1], стр.76÷77).
Итак, в 1475 г. Крым занят турками и продолжает играть роль грандиозного рынка рабов (особенно Кафа - современная Феодосия, на местном невольничьем рынке порой находилось до 30 тыс. пленников). Большинство из них были русскими и украинцами, поэтому эти страны неоднократно пытались принять меры к пресечению набегов и изгнанию из Крыма турок. Несколько военных походов на Крым было предпринято в 1556÷1559 г.г. при государе Иване IV. Большую роль в борьбе против татар и турок сыграли запорожские казаки - например, в 1616 г. запорожцы под командованием гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного взяли Синоп и Трапезунд, на обратном пути на челнах-чайках совершили набег на Кефе́ (турецкое наименование Кафы - современная Феодосия), уничтожив стоявший там турецкий флот и освободив из плена тысячи невольников. Известны успешные походы на Крым отрядов гетмана Михайла Дорошенко (1628) и кошевого атамана Ивана Сирко (1675).
Впервые русские люди вошли в Крым не рабами, а воинами 21 мая 1736 г. под предводительством фельдмаршала Б.К.Миниха во царствование "весёлой императрикс" Анны Иоанновны (несмотря на армию в 54 тыс. человек сил у России тогда не хватило и в 1739 г. война с Турцией закончилась Белградским миром, до полного завоевания Крымского ханства оставалось еще почти полвека)...
- В 1649 г. талантливый полководец и организатор Богдан Хмельницкий направил в Москву посольство с просьбой о воссоединении Украины с Россией. Это был сугубо вынужденный шаг, так как долгое время продолжавшаяся война с Польшей (одна из причин - нежелание перехода в господствующую в Польше католическую веру) истощила экономику и реально грозила раздроблением Украины.
- Летом 1653 г. Московское правительство потребовало от польского короля прекращения военных действий в отношении Украины.
- 01.X.1653 г. Земский собор в Москве постановил принять Украину в состав России и обьявить Польше войну.
- В декабре 1653 г. на Украину в г. Переяславль (ныне Переяслав-Хмельницкий, ок. 80 км к юго-востоку от Киева) прибыло московское посольство во главе с боярином Бутурлиным, 08.I.1654 г. на центральной площади Переяславля собралась Рада - собрание представителей казаков, духовенства, горожан и крестьян Украины. После обращения Богдана Хмельницкого к собравшимся Переяславская рада поддержала политику присоединения к Москве словами "Волим под царя Московского, православного". Однако, выразив полную готовность дать присягу царю Алексею Михайловичу, казаки потребовали у царя присягнуть им в сохранении казачьих вольностей (что было отвергнуто уже на уровне консультаций с В.В.Бутурлиным, работа [11]).
- После принятия решения объединения с Украиной правительство Алексея Михайловича действовало энергично - русские войска в 1654 г. взяли Смоленск, в 1655 г. - Вильно, Ковно, Гродно и дошли до Бреста (занятую русскими Литву в дальнейшем полякам удалось отбить). В результате к России отошли г. Смоленск и Левобережная Украина c г. Киевом, Западная же (Правобережная) Украина осталась под властью польского короля. В 1686 г. был подписан "Трактат о вечном мире" между Россией и Польшей - война окончилась. Неблаговидную роль сыграл поставленный турками в период временной окупации ими Правобережной Украины гетьман Юрий - сын Богдана Хмельницкого, казнённый утопле́нием в 1681 г. по приказу турецких (!) властей за твори́мые им беззакония в отношении украинских жителей.
- Фактическую точку в истории воссоединения Украины с Россией поставила Полтавская битва 1709 г. Последующие столетия подтвердили правильность сделанного на Переяславской Раде 1654 г. выбора, оказавшегося в высшей степени выгодным для обоих сторон как в культурном, так и в военно-стратегическом отношении (см. работу [11]).
По манифесту матушки-императрицы Екатерины II от 8.IV.1783 г. Крымский полуостров
(переименованный императрицей в ТАВРИДУ) вошёл в состав России (Турция отказалась от всяких притязаний
на Крым в акте от 28.XII.1783 г., Керчь же с крепостью Еникале вошла в состав России много
раньше - в 1773 г.; тем же манифестом к Российской империи были присоединены Тамань и Кубанский
край).
Дело в том, что внешне помпезные походы Петра Алексеевича в 1695÷1696 г.г.
фактически оказались
малоудачными - был захвачен только в немалой степени к тому времени потерявший свое стратегическое значение
г. Азов и завоеван выход в Азовское море (после этого Петр I переключил свое внимание на Запад -
именно там был цивилизованный мир - и основал для этого г. "Санктъ-Питербурх"; к тому же Азов и вновь
основанный Таганрог по условиям трактата от 1739 г. пришлось взорвать и превратить в мёртвую пограничную зону).
По преданию (не всеми, впрочем, подтверждаемыми) светлейший князь Потёмкин 10.VI.1783 приказать
устроить грандиозную присягу России местных ханов и мурз вблизи
Ак-Кая - скалы в районе современного Белогорска (Карасубазар;
см. на WikiMapia),
с которой, по преданию, местные царьки сбрасывали в пропасть русских рабов все
900 лет набегов крымчаков на Россию, Украину, Польшу...
Официальная торжественная присяга ногайских орд была проведена 28.VI.1783 (день восшествия на престол Екатерины
II) одновременно в Тамани (принимал генерал-маиор В.И.Елагин), в Копыле (генерал-маиор Ф.П.Филисов) и в Ейском городке
(генерал-порутчикъ А.В.Суворов). По замечанию биографа будущего фельдмаршала, "ели и пили до бесчувствия;
многия ногаи поплатились за излишества те жизнию". А.В.Суворов "За присоединение разных кубанских народов к
Всероссийской империи" был награжден учреждённым за год перед тем орденом святого князя Владимира 1-й степени.
В том же июне 1783 г. на
месте поселения Ахтиар (на берегу одноименной бухты) при
непосредственном участии адмирала
Ф.Ф.Ушакова (именно о нём после взятия русским флотом в феврале
1799 г. крепости на острове Корфу сказал фельдмаршал А.В.Суворов
"Зачем я не был при сем событии хотя бы мичманом!..")
основан г. Севастополь
("высокий, священный город"; по указу императрицы 13.V.1783 из Азовского моря в
Ахтиарскую бухту Севастополя торжественно вошла первая русская
эскадра из 11 судов Черноморской флотилии под командованием
вице-адмирала Федора Клокачева), осенью 1784 г. вблизи поселения Ак-Мечеть заложен г. Симферополь
('город пользы'), в 1787 г. Крым посещает (совместно с императором Австрии
Иосифом II) императрица государства Российского Екатерина II.
Много полезного для Крыма свершил талантливый организатор и государственный деятель екатерининского времени Г.А.Потёмкин. По просьбе светлейшего князя Потёмкина матушка подарила ему лучшие земли в Крыму; со свойственным размахом светлейший приказал выписать из Европы лучшие виноградные лозы, посадить шелковичные, миндальные, ореховые, инжирные, лимонные и др. деревья (кстати, именно по его приказанию из Италии были привезены кипарисы - ранее в Крыму их не было). Вот пример характерной выписки из ордера (приказа) Потёмкина от 1788 г.: "...приказал я киевскаго 6-го баталиона мастеровой роты рядового Ивана Степанова из службы исключить, коего по сему извольте оставить в области Таврической на поселение в Судацких садах" (по данным работы [2], стр.32). Одним из первых исследователей Судака стал естествоиспытатель (служил советником первого правления Таврической области, позднее экономии
директором, помощником правителя области с правами вице-губернатора)
К.И.Габлиц
(работа [9], стр.32), автор изданной в 1785 г.
книги "Физическое описание Таврической области по её
местоположению и по всем трем царствам природы" (несколько других
садоводов, выписанных из Франции для озеленения Крыма,
попросту спились посредством обильнодешёвого местного вина).
Именно Габлиц впервые обнаружил нефть в Крыму!
После смерти Г.А.Потёмкина в 1791 г. большинство сих полезных начинаний были забыты. Профессионально подойти к разведению винограда в Крыму (интересно - в том же районе Судака) смог лишь князь Л.С.Голицын cтолетие спустя (работа [2], стр.56÷57, 94÷95). Интересно, что Голицын использовал французские виноградные лозы вместо применённых Потёмкиным токайских из Венгрии (лозы из Италии и Франции были завезены в Крым при Павле I); подробнее о традициях виноделия в Крыму см. здесь.
Важную роль в завоевании Крыма сыграл т.н. Кучук-Кайнарджийский мир (1774 г., первый шаг к присоединению Крыма к России), по которому Крым объявлялся независимым (в первую очередь от Турции) государством. 22.VI.1774 г. (уже после подписание этого мирного договора) к берегам Алушты подошла флотилия сераскира Гаджи-Алибея и высадила десант в несколько тыс. человек (русский гарнизон тех мест насчитывал всего 150 егерей). Турецкий отряд укрепился в районе сел Шумы (сейчас - Верхняя Кутузовка) и Демерджи (Лучистое). 23 июня подошедший 3-х тысячный отряд русских разгромил десант; в наступлении на Шумы в авангарде шёл гренадерский баталион под командованием 28-летнего подполковника М.И.Голенищева-Кутузова. В сражении пуля прошла через его висок и вышла около правого глаза; гренадеры промыли рану в горном ручье и перевязали ее (на этом месте при строительстве дороги "Симферополь-Алушта" в 20-х годах XIX столетия установлен памятник "Кутузовский фонтан").
Подписание в 1774 г. Кучук-Кайнарджийского мирного договора не привело к полному окончанию русско-турецкой войны второй половины 18 века. После захвата власти в Крыму ставленником Турции русское правительство в 1776 г. ввело в Крым войска и оказало поддержку стороннику российской политики Шахин-Гирею (стал крымским ханом в 1777 г.). Турки содействовали организации восстания против него, однако не стали высаживаться на полуостров (береговую линию защищали войска под командованием А.В.Суворова - к западу от Алушты до сих пор можно найти останки камнем мощёной рокадной дороги, для указанной цели и построенной). Мятеж подавили войска под командованием князя А.А.Прозоровского мл. (за успешное и быстрое умиротворение края императрица пожаловала князю орден Св. Георгия II степени). Весной 1779 г. Россия и Турция подписали Айналы-Кавказскую конвенцию, согласно которой турецкое правительство вынуждено было повторно подтвердить условия Кучук-Кайнарджийского мира. Но и после этого турки постоянно нарушали условия мирного договора и только через 4 года правительство Екатерины II включило Крым в состав России (см. выше).
Некоторые особенности договоров 1770÷1788 г.г. стали актуальными именно после передачи Крыма Украине. Дело в том, что Турция (согласно тексту договоров) вправе требовать восстановления своего суверенитета над Крымом в случае отказа России (без согласия Турции) от юрисдикции над Крымом в пользу другого государства...
Следующая война между Россией и Турцией началась в октябре 1853 г. Русские войска дошли до Дуная и одержали ряд побед над турецкой армией на Кавказе; черноморская эскадра под командой талантливого адмирала П.С.Нахимова 18.XI.1853 г. в Синопской бухте полностью уничтожила турецкий флот под руководством Осман-паши. Однако Англия и Франция противились усилению влияния России на Балканах и в марте 1854 г. поддержали Турцию, объявив войну России. В сентябре то же года 62 тыс. английских, французских и турецких войск высадились в Крыму вблизи Евпатории. Русских войск в Крыму насчитывалось всего 51 тыс.; 08.IX.1853 г. они пытались задержать наступление противника на р. Альме (вблизи современного с. Вилино Бахчисарайского р-на), однако главнокомандующий русской армией князь А.С.Меньшиков отвёл войска вглубь полуострова и тем самым открыл путь противнику к главной военно-морской базе России на Чёрном море - Севастополю.
Осада Севастополя началась 13.IX.1854 г., к лету 1885 г. против 40 тыс. окружённых в городе действовала 170-тысячная объединенная армия. К началу осады сухопутная оборона города практически отсутствовала (линию обороны пришлось спешно создавать заново), с целью недопущения прорыва в Севастопольскую бухту флота противника у её входа были затоплены семь устаревших кораблей. Защитниками города были знаменитый хирург Н.И.Пирогов и будущий писатель Л.Н.Толстой. Всего за время осады Россия потеряла 73 тыс. солдат; 28.VI.1855 г. погиб руководитель обороны адмирал П.С.Нахимов (вице-адмирал В.А.Корнилов погиб при обороне батареи Станиславского на Малаховом кургане во время первой артиллерийской бомбардировки города 5.X.1854 г., позднее погиб и контр-адмирал В.И.Истомин, захоронены во Владимирском соборе). 27.VIII.1855 г. после 349 дней обороны англо-французские войска вошли в Севастополь (работа [9], стр.54÷55).
В марте 1856 г. в Париже был подписан мирный договор ('трактат'), по которому Россия лишалась права иметь военный флот на Черном море (Севастополь и сам Крым остались неприкосновенными), отказывалась от южной части Молдавии и возвращала Турции завоеванную в ноябре 1855 г. закавказскую крепость Карс.
К началу 70-х годов относится попытка России восстановить оборонительный флот на Чёрном море в связи с отменой ограничительных статей Парижского трактата 1856 г. С этой целью адмиралом А.А.Поповым были сконструированы и построены два броненосца береговой обороны, так называемые "круглые броненосные корабли". Один из них был назван "Новгород", второй именем своего создателя - "Вице-адмирал Попов" (неофициально эти броненосцы известны как "попо́вки").
- 13.I.1918 г. в Крыму (впервые) провозглашена Советская власть.
- 22.III.1918 г. Крым объявлен Советской социалистической Республикой Тавриды (фактически буферным государством между Федеративной Советской Республикой России и Германией), предсовнаркома А.И.Слуцкий.
- 22.IV.1918 г. Крым занимают немецкие войска и устанавливают в Симферополе правительство генерала М.Сулькевича.
- В декабре 1918 г. германские войска уходят и М.Сулькевича сменяет сочувствующий Антанте С.Крым.
- 11.IV.1919 г. в Крым вступают части Красной Армии.
- 01.V.1919 г. провозглашается Крымская Советская Cоциалистическая Республика.
- 25.VI.1919 г. войска А.И.Деникина и П.И.Врангеля захватывают Симферополь и полуостров.
- 13.XI.1920 г. войска М.В.Фрунзе освобождают Симферополь и вновь устанавливают в Крыму Советскую власть.
- С 02.XI.1942 г. по 13.IV.1944 г. Симферополь и Крым оккупирован гитлеровскими войсками.
- 11.V.1944 г. после полного освобождения Крыма Государственный Комитет Обороны СССР принял постановление о депортации с полуострова крымских татар.
- В 1954 г. решением парламента СССР (по инициативе Н.С.Хрущёва) Крымская область передана Украинской ССР.
- С 24.VIII.1991 г. после распада СССР полуостров Крым входит в состав суверенного государства Украина на правах Автономной республики (конституция Автономной Республики Крым вступила в силу 12.I.1999 г.).
- 18.III.2014 г. на основе волеизъязвления (имевшего быть 16.III.2014 г.) населения Крыма Государственная Дума и Совет Федерации РФ ратифицировал Договор о вхождении Республики Крым и г. Севастополь в состав России.
Керченский полуостров суть классический
'заповедник курганов'
- ровесников египетских пирамид. Наиболее ранние курганы относятся к эпохам энеолита
(меднокаменного века) и бронзы. Курганы в Крыму исчезают; они распахиваются (раскопаны не более 200) - т.е. всего 10% (по данным аэрофотосъемки 60-х годов на Керченском п-ове насчитывалось около 2 тыc.курганов).
Энеолитическое население района имело явную склонность к мегалитам - кромлехам, менгирам, каменным гробницам etc.
Немного жаль, что все
"каменные бабы"
давно реквизированы с вершин курганов и находятся на территории Керченского краеведческого музея...
В научную литературу 'каменные бабы' вошли под названием
половецких стел - по времени их появления
в IX÷XI веках, когда в южнорусских степях хозяйничали половцы
(работы [1], стр.70 и [9], стр.40).
А вообще Казантип (и весь Керченский п-ов) начал осваиваться еще в среднем неолите, в эпоху мустье (100÷35 тыc. лет назад); см. исследования археолога Н.И.Праслова (1966) и др.
Не могу сдержаться, чтобы не привести несколько копий старинных рисунков из (ранее упомянутой) книги "История украинского войска" (изд. ВАРТА, Киев, 1994).
А вообще Казантип (и весь Керченский п-ов) начал осваиваться еще в среднем неолите, в эпоху мустье (100÷35 тыc. лет назад); см. исследования археолога Н.И.Праслова (1966) и др.
Не могу сдержаться, чтобы не привести несколько копий старинных рисунков из (ранее упомянутой) книги "История украинского войска" (изд. ВАРТА, Киев, 1994).
Древняя карта Крыма, составленная Яковом Сандрартом в 1687 г.
на основе карты французского инженера Гийома Боплана (Гийом де Вассер де
Боплан, ок. 1600÷1673).
Боплан, кстати, был выдающимся военным инженером, топографом, в период службы польской короне в 1630÷1648 г.г. построил несколько крепостей, составил карту Украины и её описание. Он является автором проекта крепости Кодак (расположена на правом берегу Днепра у первого Кодакского порога, построена в 1635 г. и считалась неприступной). Крепость в этом же году была разрушена запорожцами во главе с Иваном Сулимо́й и вновь отстроена через 4 года. Взята́ отрядом под предводительством Богдана Хмельницкого осенью 1648 г.
Боплан, кстати, был выдающимся военным инженером, топографом, в период службы польской короне в 1630÷1648 г.г. построил несколько крепостей, составил карту Украины и её описание. Он является автором проекта крепости Кодак (расположена на правом берегу Днепра у первого Кодакского порога, построена в 1635 г. и считалась неприступной). Крепость в этом же году была разрушена запорожцами во главе с Иваном Сулимо́й и вновь отстроена через 4 года. Взята́ отрядом под предводительством Богдана Хмельницкого осенью 1648 г.
Ка́фа (современная Феодосия, "богом данная") -
татарский порт и торговое место в Крыму (с гравюры XVIII века).
Именно при осаде Генуэзской крепости
в Ка́фе золотоордынским ханом Джанибеком в 1347 г. (по другим
данным - в 1353 г.) впервые в мире было применено бактериологическое оружие.
Хан приказал забрасывать (с помощью катапульт) в крепость трупы умерших от чумы.
Генуэзцы бежали на кораблях в Европу и принесли туда чуму, от которой умерло до 75 млн. человек.
Во время этой эпидемии (помните? "Чёрная смерть" = чума...)
происходит
действие "Декамерона" Бокаччо...
Татарская крепость Перекоп (находится на соединяющем Херсонскую область с
полуостровом Крым перешейке, развалины существуют доныне), с гравюры XVIII века.
...И здесь в начале 20 века бои́
за Крым были страшные -
см. "Бег" Михаила Булгакова.
|
Интересуетесь
дополнительной литературой о Крыме или
сторо́нними сайтами о ём же?
А как насчёт списка
сайтов и серверов городов Крыма?
Не желаете ли для развлечения ознакомиться с
изображением Крыма из Космоса?
Желаете узнать
метеоданные по Крыму (температура воздуха днём и ночью,
облачность, направление ветра, осадки etc)?
Нет желания полюбоваться
панорамами Южного берега Крыма?
Итак, пред Вами карта моего любимого Крыма! Сколько воспоминаний связано с каждой точкой на карте сей - Мисхор, Ялта, НБС, Алушта, Ливадия, Алупка, Симеиз, Голубой Залив, Кацивели с его радиотелескопом и волновы́м бассейном - творением знаменитого акад. В.В.Шулейкина, Кастрополь, Евпатория, Керчь, Судак, Новый Свет, Коктебель, Курортное (поселок Щебетовка, скала Арбуз, нудистский пляж за Лисьей бухтой, не всегда идеально охраняемые плантации "Изабеллы"... помнится, там я вечером (в очередной раз в Крыму тогда электричество выключили) на моле повстречал Фрези Грант - БЕГУЩУЮ ПО ВОЛНАМ; но у нeё, похоже, насморк был в тот раз, так что своё сакраментальное "Не скучно ли вам на тёмной дороге? Я тороплюсь, я бегу..." она проговорила невнятно), Солнечная долина, Прибрежное, Владиславовка... (80-е и 90-е годы... 20-го века, разумеется)... Представляют интерес снимки моих любимых мест из Космоса - здесь и здесь.
Жаль, что в последние годы это мероприятие реально вы́родилось в скучно-стандартный 'пивно́й фестиваль' (ещё бы, ведущий деньгоблагодетель - пиводельческая компания БАЛТИКА!). Этим летом в Щёлкино намечено провести фестиваль нового типа "Точка отсчета"...
Итак, пред Вами карта моего любимого Крыма! Сколько воспоминаний связано с каждой точкой на карте сей - Мисхор, Ялта, НБС, Алушта, Ливадия, Алупка, Симеиз, Голубой Залив, Кацивели с его радиотелескопом и волновы́м бассейном - творением знаменитого акад. В.В.Шулейкина, Кастрополь, Евпатория, Керчь, Судак, Новый Свет, Коктебель, Курортное (поселок Щебетовка, скала Арбуз, нудистский пляж за Лисьей бухтой, не всегда идеально охраняемые плантации "Изабеллы"... помнится, там я вечером (в очередной раз в Крыму тогда электричество выключили) на моле повстречал Фрези Грант - БЕГУЩУЮ ПО ВОЛНАМ; но у нeё, похоже, насморк был в тот раз, так что своё сакраментальное "Не скучно ли вам на тёмной дороге? Я тороплюсь, я бегу..." она проговорила невнятно), Солнечная долина, Прибрежное, Владиславовка... (80-е и 90-е годы... 20-го века, разумеется)... Представляют интерес снимки моих любимых мест из Космоса - здесь и здесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В рамках фестиваля RFA (Russian Funboarding Association - Российской Aссоциации Виндсерфинга (см. дополнительную информацию). ежегодно (до 1999 г. включительно; сейчас, слава богу, запретили этой компании зага́живать морской берег в районе Казантипа) проводился т.н. 'молодёжный фестиваль КаZантип', включающий :
1. Грандиозные рок-представления с лазерными эффектами на морском берегу. |
Жаль, что в последние годы это мероприятие реально вы́родилось в скучно-стандартный 'пивно́й фестиваль' (ещё бы, ведущий деньгоблагодетель - пиводельческая компания БАЛТИКА!). Этим летом в Щёлкино намечено провести фестиваль нового типа "Точка отсчета"...
 |
Вблизи г. Щёлкино (ближе к с. Мысовое, см. изображение на WikiMapia) есть пансионат "Крымское Приазовье" (фото слева) - комнаты на 3/2/1 человека, в 100 м от моря, чистая столовая в том же корпусе, неплохая еда (мой любимый номер WGS 84: N 45°26,549' E 35°49,790').Там же находится пансионат "Мысово́е" (фото справа) - красивые розовые домики буквально в 50 м от моря. Есть и др. места отдыха. (напр., частный отель "Delta" - см. здесь и здесь); буквально в двух шагах расположена база отдыха "Мысово́е". |
 |
|
|
||
К сожалению, в межсезонье 1997÷1998 г.г. Акташское озеро сильно
разлилось, так что (временно) усложнился переход на восточную сторону п-ова (к Казантипскому заливу) -
а там самые лучшие (широкие и безлюдные) пляжи...
пляж на западной (к Арабатскому заливу) стороне не хуже, но... намного больше отдыхающих (что не
всем нравится).
Кстати, до недавних пор в г. Щёлкино можно было (существенно дешевле, чем в Москве) купить квартиру. Множество квартир уже продано россиянам, которые живут в Щёлкино преимущественно летом. Существуют агентства недвижимости, предлагающие к продаже квартиры и дачи в г. Щёлкино.
С обратными билетами - без проблем, в городе несколько фирм оказывают подобные услуги, к пансионату "Крымское Приазовье" регулярно приезжает микроавтобуc - ж/д и авиа-касса. Из Щёлкино ходят автобусы до Керчи, Фео, Симфи etc.
Для большинства проще будет остановиться непосредственно в г. Щёлкино - можно выбрать 1/2/3/4-комнатную квартиру, десятки объявления висят прямо на остановке прибывающего в Щёлкино автобуса, да и по всему городу (прямо перед остановкой - базар, там всегда есть предложения). А можно пройти около 1÷1,5 км в сторону c. Мысовое (за пансионат "Крымское Приазовье") - там маленькие частные домики.
Для интересующихся - есть удивительное место вблизи поcелка Мама́ Русская
(см. изображение на WikiMapia;
чувствуете истинную старину и силу в самом названии населённого пункта?
...а ведь существовала и
Мама́ Татарская!).
Современное название Мамы́ Русской суть
Курортное (не путать с
поc. Курортным,
расположенным на Южном Берегу Крыма с западной стороны Кара-Дага),
обсуждаемое место находится на берегу
бухты Морской Пехоты.
'Азовобережное' (находящееся на Азовском побережье Крыма) Курортное
расположено в 35 км к востоку от Казантипа (16 км от автовокзала Керчи
на автобусе № 69). Местные достопримечательности
(см. карту) - знаменитое
Чокракское солёное озеро (причём
лечебные гря́зи
значительно активнее Мойнакских и Сакских, показания к лечению - те же) и (недалеко) группа
грязевулканических сопок.
Приводится
интересная статья
о чудесных лечебных свойствах
грязей Чокрака, ниже расположены фото сих райских мест.
Кстати, до недавних пор в г. Щёлкино можно было (существенно дешевле, чем в Москве) купить квартиру. Множество квартир уже продано россиянам, которые живут в Щёлкино преимущественно летом. Существуют агентства недвижимости, предлагающие к продаже квартиры и дачи в г. Щёлкино.
С обратными билетами - без проблем, в городе несколько фирм оказывают подобные услуги, к пансионату "Крымское Приазовье" регулярно приезжает микроавтобуc - ж/д и авиа-касса. Из Щёлкино ходят автобусы до Керчи, Фео, Симфи etc.
Для большинства проще будет остановиться непосредственно в г. Щёлкино - можно выбрать 1/2/3/4-комнатную квартиру, десятки объявления висят прямо на остановке прибывающего в Щёлкино автобуса, да и по всему городу (прямо перед остановкой - базар, там всегда есть предложения). А можно пройти около 1÷1,5 км в сторону c. Мысовое (за пансионат "Крымское Приазовье") - там маленькие частные домики.
Для интересующихся - есть удивительное место вблизи поcелка Мама́ Русская
(см. изображение на WikiMapia;
чувствуете истинную старину и силу в самом названии населённого пункта?
...а ведь существовала и
Мама́ Татарская!).
Современное название Мамы́ Русской суть
Курортное (не путать с
поc. Курортным,
расположенным на Южном Берегу Крыма с западной стороны Кара-Дага),
обсуждаемое место находится на берегу
бухты Морской Пехоты.
'Азовобережное' (находящееся на Азовском побережье Крыма) Курортное
расположено в 35 км к востоку от Казантипа (16 км от автовокзала Керчи
на автобусе № 69). Местные достопримечательности
(см. карту) - знаменитое
Чокракское солёное озеро (причём
лечебные гря́зи
значительно активнее Мойнакских и Сакских, показания к лечению - те же) и (недалеко) группа
грязевулканических сопок.
Приводится
интересная статья
о чудесных лечебных свойствах
грязей Чокрака, ниже расположены фото сих райских мест.
В июлe-августе на пляже в районе Мамы́ Русской (Азовобережного
Курортного) неплохо - вода тёплая, песок горячий, людей мало... (вид на
полуостров Зюк с запада на восток, лето 2004).
...А вот 'лечиться' грязями подобным образом бесcмысленно - тонкий слой почти мгновенно высыхает, не производя никакого (полезного) действия. Эффективное лечение достигается наложе́нием слоя грязи толщиной не менее нескольких см с температурой 40÷50°С в продолжении 15÷20 мин, да ещё необходима серия таких процедур (см. работу [3], стр.12,19).
Дополнительно о состоянии грязевого озера Чокрак см.
здесь,
здесь и
здесь и отдельно
об эффективности Чокракских грязей.
Из серии "...И на камнях растут цветы!" Снято на одном из
'генеральских пляжей' (лето 2004).
На первом из 'генеральских' ('1-м солдатском') пляже
к западу от Нового Света. Удивительно прозрачная тёплая вода, по выбору песок или глыбы известняка...
посреди пляжа меланхолично глядит в просторы моря
огромнокаменный 'Вепрь Ы'!
Окрестности Курортного - местные (и не очень) 'богатенькие Буратины'
постепенно строят симпатичные (снаружи) пансионатики для отдыхающих (лето 2004).
Удивителен пляж в районе Мамы́ Русской!
Песок (мелкий ракушечник) мягкий и горячий, водичка прозрачная и тёплая (и не
очень солёная - не жжёт глаза, как в Евпатории), воздух нежен, морю конца нет...
Вот он, великий стыд Крыма начала 2000-х г.г. - карта посещающих п-ов (напечатана на серой бумаге класса туалетной,
получена в течение нескольких минут дурацкого трёпа с секрeутками в Войковском сельсовете Ленинского
района Автономной Республики Крым, зарегистрирована за номером 809 от 07.IX.2000 г.)!
Рекомендую рассмотреть её внимательно... Регистрационный сбор 0,85 гривен,
курортный сбор 7,10 гривен, всего... а как думаете?
Как насчёт ознакомления с
фотогаллереей моих любимых мест Крыма?
Желаете узнать
погоду в Крыму?
Просмотреть с
помощью WEB-камер ви́ды городов Крыма?
Полюбоваться
панорамами Южного берега Крыма?
Рекомендую рассмотреть её внимательно... Регистрационный сбор 0,85 гривен,
курортный сбор 7,10 гривен, всего... а как думаете?
Конечно же, 8,00 гривен...
И ведь не столь жалко 8 гривен, сколь бессмысленности сего действа! Украинские пограничники прошли
весь наш купейный вагон (в ко́ем было ровно 6 человек, в моём купе я один - при поездке из
Москвы то же самое) насквозь, российских вообще ничего не интересовало (кроме паспортов)...
Вроде теперь
регистрацию на местах отменили (в 2002 и 2004 г.г. я не регистрировался...),
теперь её делают на границе путём выдачи некоей карточки - см.
лицевую и
обратную стороны оной.
Карту сию требуется заполнить (предполагаемое место проживания можно не указывать);
при въезде на Украину ставится штамп в карту, при выезде карта изымается.
Как насчёт ознакомления с
фотогаллереей моих любимых мест Крыма?
Желаете узнать
погоду в Крыму?
Просмотреть с
помощью WEB-камер ви́ды городов Крыма?
Полюбоваться
панорамами Южного берега Крыма?
